Как провести ремонт центробежных насосов своими руками

Как произвести ремонт центробежного насоса в домашних условиях?

При эксплуатации насосов с нарушениями правил эксплуатации и устаревшего оборудования происходят поломки. Так же оборудование может выйти из строя в связи с продолжительным сроком службы.

Идеальный вариант – заменить сломанный центробежный насос на новый или сдать его в сервисный центр, если поломка незначительна. Но это по карману далеко не каждому. Для экономии финансов многие ремонтируют насосы самостоятельно.

Правила эксплуатации центробежных насосов

Благодаря надежности центробежных устройств потребность в ремонте и техническом обслуживании возникает редко. Поломки возникают из-за не соблюдений правил обслуживания. К таким правилам относятся:

  • аппарат эксплуатируется только с жидкостью. Сухой ход изнашивает уплотнение вала;
  • отсутствие простоев механизма. При отсутствии потребности в работе аппарата, его необходимо запустить один раз в месяц. При длительном простое вал окисляется;
  • агрегат используется при плюсовой температуре. Работа при морозе приводит к замораживанию жидкости и поломке агрегата;
  • эксплуатация в паспортном режиме. Работа происходит при средней подаче не превышая максимального показателя КПД;
  • своевременное обслуживание сальников. При отсутствии смазки вал аппарата выходит из строя.

Неисправности центробежных насосов и их устранение

По признакам неисправности определяют причину поломки.

Устройство центробежного насоса

Признаки неисправности и их устранение:

  1. После пуска аппарат не подает воду. Причинами поломки в таком случае могут быть: неправильный пуск аппарата (для устранения необходимо после удаления воздуха перезапустить устройство); маленькая частота вращения колеса (для устранения поломки увеличивают частоту); на корпусе аппарата не закрыт сборник воздуха (стоит закрыть сборник воздуха); засорение клапана приема (для устранения очищается клапан); ослабление сальника(для устранения подтягивают сальник).
  2. Подключенный аппарат работает, вал при этом не вращается. Причинами поломки являются: блокировка аппарата из-за длительного простоя (для ремонта вал прокручивают с помощью отвертки или вручную в зависимости от мощности);попадание инородного тела в проточную часть центробежного насоса (после снятия улитки удаляется посторонний предмет и устанавливается фильтр); проблематичное питание от электричества (проверяется правильность соединения и совпадение потребляемой и паспортной мощности).
  3. Аппарат не включается. Причиной данной поломки может быть расплавление предохранителя или сгорание обмотки (для ремонта необходима замена устройств).
  4. Шум при работе устройства. Причин этому типу поломок может быть несколько: аппарат наполнен воздухом(спустить воздух и установить отводчик); уровень жидкости ниже уровня всасывания(опустить аппарат).
  5. Работающее устройство сопровождается вибрацией. Причина-плохое крепление аппарата(прикрепить устройство), износился подшипник центробежного насоса(подшипник стоит заменить).
  6. Нагреваются подшипники. Причина-плохо происходит центрирование вала и устройства(сделать центровку).
  7. Повышенное давление на выходе аппарата. Причина поломки-высокая частота вращения(уменьшить частоту вращения или подрезать и сместить колесо рабочее).
  8. Высокая мощность потребления. Вызвано из-за высокой густоты жидкости(меняется двигатель на более мощный); большое сопротивление системы(для ремонта необходимо закрыть задвижки на напорном шланге).
  9. Отсутствие подачи аппарата. Возникает из-за попадания через сальник воздуха в систему(необходимо подтянуть сальники, отключить устройство и повысить до нормы уровень жидкости в аппарате); загрязнение клапана приемки или всасывающей трубки(для устранения нужно разбирать агрегат для очистки клапана).
  10. Высокий уровень шума при запуске центробежного насоса. Причина-отсутствие смазки (смазать аппарат); не качественный крепеж (плотно прикрепить к фундаменту); попадание воздуха в аппарат (выключается устройство и заливают его снова жидкостью); слабый напор (настроить процесс работы устройства).
  11. После начала работы включается двигательная защита. Причина в электричестве (устраняется проблема сопротивления в фазе заземления).

Краткая схема ремонта устройств центробежного типа

Последовательность ремонтных мероприятий выглядит так:

  • корпус устройства промывается снаружи;
  • аппарат разбирается;
  • детали осматриваются, промываются и очищаются;
  • детали снимаются, ремонтируются или заменяются;
  • запасные части комплектуются;
  • аппарат собирается;
  • обкатывается и испытывается;
  • окрашивается корпус.

Ремонт и профилактика поломок центробежных насосов

Любой центробежный насос требует внимательности и тщательности при ремонте по причине сложности конструкции. Основное правило ремонта – это отключение аппарата от сети перед началом работы. Этапы ремонта центробежных насосов состоят из таких пунктов:

  • перед тем как отремонтировать прибор, его необходимо разобрать. Разборка осуществляется со снятия корпуса устройства. После разборки центробежного насоса своими руками его необходимо осмотреть;
  • осмотр и замер зазоров уплотнительных частей и ротора агрегата;
  • замена подшипников;
  • проверяется вал на наличие шероховатостей и трещин. При выявлении его меняют;
  • замер корпуса на наличие отклонение от нормы;

Такие мероприятия проводятся для поддержания аппарата в хорошем состоянии, поэтому частота таких ремонтов составляет раз в 4500 часов.

Для глобального ремонта при эксплуатировании 26000 часов необходимо производить такие манипуляции:

  • смена вала;
  • смена уплотнительных колец, втулок;
  • замена секционных частей устройства;
  • испытание на гидравлику.

Ремонт центробежных насосов и их техническое обслуживание задача сложная, поэтому при его выполнении возникают проблемы. К таким сложностям относятся:

  • снимание муфты. Для выполнения процедуры необходимо прибегнуть к помощи съемника;
  • снимание фланца нажимного;
  • снимание вкладышей;
  • разбор подшипников;
  • съем рабочих колес.

Шлифовка рабочего колеса центробежного насоса

После ремонтных работ и замены необходимых деталей необходимо собрать аппарат. Последовательность сборки такова:

  1. Проверка и подготовка деталей, которые будут устанавливаться.
  2. Подгонка деталей к местам их размещения.
  3. Шлифовка и притирка мест размещения сменных частей.
  4. При использовании диаметрического ключа и соблюдении силы винтовые крепления затягиваются.
  5. На валу происходит сборка рабочего колеса, соблюдая осевой зазор.
  6. При соблюдении перпендикулярности к торцевой стороне устанавливается разгрузочный диск.

После ремонтных работ механизм испытывается на специализированном стенде. Испытания состоят из нескольких пунктов:

  • кратковременный пуск и остановка;
  • прогрев устройства;
  • испытание рабочего режима.

При кратковременном запуске, длящемся около трех минут проверяют смазку подшипников, правильность показания приборов и правильность вращения ротора.

Прогреваются аппараты, предназначенные для работы с горячими жидкостями.

При испытании рабочего режима включают электродвигатель, открывают задвижку по достижению всей частоты вращения, устройство обкатывают на протяжении двух часов.

Для долгой службы свой агрегат необходимо периодически отдавать на плановый ремонт или же самому делать его. Это мероприятие повлечет уменьшение количества поломок. А производя своевременный ремонт, устройство прослужит длительное время.

Правила эксплуатации и ремонта центробежных насосов

Центробежные насосы наиболее распространенный вид, применяются в качестве поверхностного и погружного оборудования. Это потому, что у них достаточно простая конструкция и сравнительно большая производительность.

Но, к сожалению, как и вся техника насосы ломаются и требуют проведения технического обслуживания. Ремонт центробежных насосов следует проводить в специализированном сервисном центре, но в некоторых случаях обслуживание можно сделать самостоятельно и в домашних условиях.

1 Устройство

Название устройств объединяет большой класс изделий, которые, в зависимости от производителя и конструктивного исполнения, следует обслуживать по-разному. Соответственно и варианты поломок и ремонта центробежного насоса одного подвида имеют существенные отличия от подвида другого.

Чтобы отремонтировать водяной насос, не снизить при этом производительность, следует четко разобраться в его строении, наличии особенностей. Для этого в изделие вместе с документацией вкладывается схема и перечень составных и запасных частей.

В процессе выяснения работы насосного оборудования, можно определить практически все неисправности центробежных насосов.

Устройство центробежного насоса

Мощные центробежные насосы для подъёма води на большую высоту и подачи ее с большим напором набираются из секций. Примером такого секционного представителя является погружной глубинный насос.

Части центробежного насоса:

  • Отвечающая за создаваемый напор – крыльчатка – приводимая в движение от вала электрического двигателя, создает центробежную силу для засасывания и выталкивания водяной массы в патрубок подающе-распределяющей трубы.
  • Приводящая в движение всю конструкцию насоса – электромотор, который кстати является еще и приводом как внутреннего, так и внешнего охлаждения.
  • Вмещающая составные элементы – корпус – предохраняет от повреждения в работе, монтаже/демонтаже.
  • Вспомогающие конструктивные элементы – уплотнения, сальники, подшипники, втулки, тепловая защита – непосредственно влияющие на правильную, бесшумную и качественную работу насосного оборудования.

1.1 Организационные основы работы изделия

Принципиально при запуске центробежного насоса электрический привод производит вращение роторного вала, на котором закреплена насосная крыльчатка с лопастями. Вращаясь, конструктивный элемент создает центробежную силу, перемещая воду между лопастями и прижимая ее к краям цилиндрической камеры (стакана). Под воздействием силы жидкость перемещается с рабочей камеры в патрубок общей системы водоснабжения. При этом новая порция воды поступает из подающего патрубка путем создания всасывательного разрежения на входе насоса.

Следует понимать, что наличие воды на входе обязательно, поскольку насос не работает «на сухую», так как перекачиваемая через него жидкость является основным его охладителем. Без охлаждения конструктивные части будут перегреваться и показывать не правильную работу аж до выхода из строя. Особенно это актуально для погружных насосов, которым физически невозможно организовать воздушное охлаждение.

Профессиональный ремонт промышленного центробежного насоса

Охлаждение воздухом организовано в поверхностных представителей данного вида оборудования. В насосных приспособлениях приводной двигатель снабжен вентиляторной крыльчаткой, которая прогоняет потоки воздуха непосредственно по корпусной поверхности чем дополнительно отводит тепло образованное работой механизма.

Особенностью центробежного оборудования является рекомендация работы с чистой водой без вкраплений и примесей, которые могут влиять на функциональность и продолжительность качественной работы. Так крупные частицы и песок могут забить входные каналы, рабочую камеру, застопорить лопастную крыльчатку, чем неизменно выведут насос из строя или значительно повлияют на мощность выходного напора. Уменьшение количества таких попаданий во внутрь изделия увеличит срок его эксплуатации и упростит обслуживание.
к меню ↑

2 Обслуживание

Чтобы уменьшить затраты на техническое обслуживание насоса следует проводить визуальный осмотр вверенного оборудования хотя бы два раза в год. Поломку легче предотвратить, чем устранить ее в дальнейшем.

  1. Если помпа погружная, следует вынуть ее на поверхность. Возможно это будет достаточно трудное занятие и без помощи не обойтись, но в дальнейшем предотвратит еще большие хлопоты.
  2. После подъема необходимо осмотреть крепление и визуально убедится в целостности кабельных подключений и корпусной целостности, загрязненности и коррозийных областей. Если возникают сомнения, обязательно провести проверку, чтобы избежать повторения первого пункта еще раз.
  3. Верным решением при проверке будет запустить устройство на малый промежуток времени и прислушаться – шум в работе будет сигнализировать о возможных неполадках.

Работы при периодическом осмотре значительно отдаляют капитальный ремонт центробежных насосов с возможными значительными затратами. Наличие ила или песка на насосе будет первым сигналом о заиливании источника воды и необходимости действий по его чистке или раскачке. Игнорирование приведет к поломке оборудования.
к меню ↑

2.1 Как отремонтировать своими руками?

Разбирать подключенный насос запрещается правилами БЭЭП и техники безопасности. Свой прибор необходимо обесточить ровно, как и всю принадлежащую ему автоматику и защиту, и, только убедившись в этом, начинать работу.

Шлифовка рабочего колеса центробежного насоса

Коротко процесс ремонта описывается следующим образом:

  • Разборка производится после вытаскивания насоса из воды на чистой гладкой поверхности, чтобы не произошла утеря соединительных элементов и частей конструкции. Для надежности следует подписать/пронумеровать все демонтируемые части приспособления. Весь процесс можно сопровождать фотофиксацией или видеосъёмкой;
  • Визуальным осмотром обнаружить изношенные элементы и произвести их замену предварительно купив у производителя или дилера оборудования. Только полностью соответствующий аналог предоставит дальнейшую безопасную работу;
  • Очистить другие конструктивные элементы и при необходимости внести смазочный материал;
  • В обратном порядке произвести сборку оборудования и проверить его работоспособность. Если пользователь забыл, как подключить насос обратно в систему водяного снабжения или к электросети, необходимо эти действия согласовать с идущими в комплекте схемами и рекомендациями инструкции.

3 Некоторые поломки

Неполадки центробежного оборудования делятся на:

  1. Механические повреждения и деформации;
  2. Управленческие неисправности.

По статистике сервисов оборудования, частыми являются поломки по вине неумелых пользователей устройств, а также по причине не проводимых технических осмотров, чистки оборудования от загрязнения.

К механическим принадлежат дефективные поломки сборки, а также износ деталей со временем.

Брак продукта выявляется практически сразу, возможно, даже при первом включении в сеть. В таком случае следует обменять устройство по гарантии у продавца.

При изношенности некоторых элементов насос:
к меню ↑

3.1 Дает малое давление, гудит

Элементарной проблемой может оказаться изношенный шланг или питающий патрубок. Но также этот диагноз характерен при изношенной или смещенной крыльчатке.

Чистка погружного центробежного насоса

Возвратить насос в нужный режим поможет замена ремкомплекта, включающий в свой состав уплотнители и изношенный элемент.
к меню ↑

3.2 Перегрев и вибрационные движения

Простейшей проблемой могут оказаться кавитационные процессы в рабочей камере насоса или попросту – завоздушивание. Минусом в конструкции является невозможность работы насоса без воды, даже небольшой промежуток времени такой работы может значительно навредить насосу и вывести его из строя.

Более сложной является поломка подшипников центробежных насосов. При исправном узле пуск и остановка центробежного насоса являются плавными, без лишних шумов. При наличии проблемы необходима разборка не только отделения насоса, но скорее всего и двигательной части.

После замены подшипников следует проверить все втулочные части насоса, что могли вызвать проблему и воспользоваться ремкомплектом.
к меню ↑

3.3 Клин

«Поймать клин» оборудование может при попадании крупного мусора в корпусную часть, забивании пути следования воды песком и илом. Для восстановления функций изделия следует прочистить водяные ходы и заборники.

Если же в наличии изношенный конструктивный элемент мешающий нормальной работе, следует его извлечь и заменить новым.
к меню ↑

3.4 Протекание перекачиваемой жидкости

В этом случае однозначно виноваты уплотняющие материалы и нужна их срочная замена. Отличным указателем проблемных мест могут служить коррозийные области на корпусе изделия.

Ремонт погружного центробежного насоса

К неисправностям системы управления причисляют:

  1. Проблемное электропитание;
  2. Рабочий режим без воды;
  3. Сломанный электропривод.

Нарушенная изоляция – основная причина плохого контакта, повреждения провода и выход из строя насосной установки.

Для избегания работы без воды устанавливают специальные датчики контроля уровня, что помогают отключить насос в опасных для него положениях. Выход их из строя приводит к поломке привода.

Нерабочий приводной двигатель – это сложная поломка, которую помогут решить работники сервиса или же повод для покупки нового центробежного насоса.
к меню ↑

Ремонт центробежных насосов – техническое обслуживание, регулировка, виды неисправностей

Несмотря на то, что насосы центробежного типа относятся к надежным устройствам, используемым для перекачивания жидкости, им тоже может потребоваться ремонт. Не всегда причиной неисправностей центробежных насосов становится неправильная эксплуатация, связано это может быть и с качеством перекачиваемой среды, и с целым рядом других факторов. Если в работе центробежного насоса возникли нарушения, то сначала надо исключить внешние причины и только после этого осуществлять диагностику самого оборудования.

Читайте также:  Схема подключения насосной станции для частного дома

Разборка центробежного насоса

Правильная эксплуатация

Чтобы значительно продлить срок эксплуатации центробежного насоса и сталкиваться с ремонтом такого оборудования как можно реже, следует правильно использовать это устройство. Инструкция по эксплуатации центробежного насоса предполагает соблюдение следующих правил.

  1. Перед включением центробежного насоса проверьте, чтобы рабочая камера была полностью заполнена жидкостью.
  2. Перед всасывающим патрубком необходимо установить сетчатый фильтр, который защитит внутреннюю часть устройства от попадания в нее твердых нерастворимых включений, содержащихся в перекачиваемой жидкой среде.
  3. Защита приводного двигателя от перегрузок обеспечивается специальной задвижкой, устанавливаемой на всасывающую трубу, которая ограничивает поток поступающей в насос жидкости.
  4. При запуске насоса надо проконтролировать, чтобы вал приводного электродвигателя и крыльчатка вращались по часовой стрелке.
  5. Глубина резервуара, из которого осуществляется откачивание жидкой среды, не должна превышать допустимый уровень, указанный в техническом паспорте.
  6. Труба, по которой осуществляется всасывание жидкой среды из резервуара, должна иметь как можно меньше изгибов и соединительных мест, а ее внутренний диаметр должен быть максимально возможным.
  7. Трубу, по которой жидкая среда от насоса транспортируется в горизонтальной плоскости, желательно расположить с уклоном по отношению к месту подачи жидкости. Если же выполнить данное требование не представляется возможным, то насос следует установить как можно выше относительно поверхности земли.

При эксплуатации этого насоса была допущена разгерметизация ввода кабеля, в результате которой сгорела обмотка электродвигателя

Наиболее распространенные причины поломок

Первое, что необходимо сделать, если в работе насосного оборудования замечены неисправности, – прекратить его эксплуатацию и приступить к тщательной проверке всех узлов. Достаточно распространенной ситуацией, при которой насосному оборудованию требуется техническое обслуживание или даже ремонт, является износ сальников. Более активному протеканию процесса износа сальниковых элементов насосного оборудования может способствовать целый ряд причин:

  • неравномерное вращение и биение вала приводного электродвигателя;
  • слишком сильное затягивание болтов, которыми крепится крышка насоса (лучше всего сальники справляются с задачей уплотнения в том случае, если они достаточно увлажнены);
  • перегрев приводного электродвигателя;
  • неправильно выполненное техническое обслуживание или ремонт центробежного насоса (замена не всех уплотнительных колец и др.).

Основные неисправности в работе центробежных насосов

Еще одной распространенной причиной некорректной работы и даже поломки насосного оборудования является неточно выполненная центровка вала приводного электродвигателя с корпусом насоса. Последствиями в данном случае могут стать как разрушения сальниковых элементов, так и выход из строя подшипниковых узлов.

Подшипниковые узлы центробежного насоса – это элементы, требующие наиболее пристального внимания и регулярного ухода. Чтобы минимизировать риск выхода из строя таких узлов и обеспечить им наиболее оптимальные условия эксплуатации, необходимо контролировать количество смазки.

Рекомендации по ремонту центробежных насосов

Ремонт центробежных насосов, как и любых других технических устройств, требует наличия определенных знаний и навыков. Между тем, если соблюдать руководство по выполнению такой процедуры и следовать предложенным ниже рекомендациям, то сложностей с ее осуществлением возникнуть не должно.

Специалисты, имеющие опыт работы с насосным оборудованием, рекомендуют выполнять его ремонт в следующей последовательности:

  1. Разобрать устройство и тщательно осмотреть элементы внутренней конструкции.
  2. Проверить техническое состояние ротора, выполнить замеры зазоров в посадочных узлах уплотнительных элементов.
  3. Заменить изношенные и вышедшие из строя подшипники на новые.
  4. Проверить геометрические параметры шеек вала и в случае выявления дефектов выполнить их проточку и шлифовку.
  5. После исправления всех выявленных дефектов собрать насос, проверить состояние его корпуса и правильность выполненной сборки.

Разбирая насос, следует запоминать (записывать или фотографировать) расположение деталей

По вышеописанному алгоритму выполняется плановый ремонт насосов центробежного типа, который, согласно рекомендациям производителей, следует осуществлять через каждые 4500 часов его эксплуатации.

Более сложный в техническом плане ремонт требуется насосному оборудованию после каждых 26000 часов его эксплуатации. В рамках такого ремонта с центробежными насосами осуществляют следующие действия:

  • заменяют колесо и рабочий вал;
  • заменяют кольца уплотнения корпуса насоса, распорных и прижимных втулок;
  • в отдельных случаях у секционных насосов полностью заменяют секции;
  • выполняют наплавку и расточку посадочных мест в корпусе устройства;
  • после сборки насоса осуществляют его гидравлические испытания.

Если сезонного эксплуатируемый насос оставит на зиму с влагой внутри, то весной он может заклинить. Проблема решается разборкой и очисткой

Наибольшую сложность в процессе ремонта центробежного насоса по вышеописанной схеме вызывают следующие процедуры:

  • разборка подшипниковых узлов;
  • снятие вкладышей;
  • снятие полумуфты при помощи специального съемника, идущего в комплекте с насосным оборудованием;
  • демонтаж разгрузочного диска (гидропяты);
  • снятие нажимного фланца.

При разборке центробежного насоса следует очень аккуратно снимать с вала рабочие колеса, важно не доводить их до заедания. Выполняется такая процедура по очереди с каждой секцией. В том случае, если рабочее колесо не снимается или снимается с трудом, можно его немного разогреть.

Нагреть крыльчатку можно с помощью портативной газовой горелки

Сборка центробежного насоса – достаточно сложная процедура, в процессе которой необходимо выполнять следующие действия:

  1. проверять, насколько точно соответствуют новые детали тем, которые уже были установлены в насосе, а также чертежам ремонтируемого насосного оборудования;
  2. точно подгонять новые детали под размеры мест, в которых они будут устанавливаться;
  3. выполнять шлифовку и притирку поверхностей сопрягаемых деталей;
  4. резьбовые крепежные элементы затягивать равномерно, используя для этого динамометрический ключ, позволяющий точно контролировать прикладываемое к таким элементам усилие;
  5. при установке на вал рабочего колеса проверять точность формируемого осевого зазора;
  6. контролировать, чтобы погрешность перпендикулярности торцевой стороны разгрузочного диска при его установке не превышала 0,02 мм.

Если при эксплуатации центробежного насоса вы столкнулись с такой поломкой устройства, как разрушение рабочего колеса или корпуса, то не стоит пытаться их восстановить, используя для этого, например, сварку. Восстановленные таким образом колесо или корпус не прослужат долго и могут стать причиной еще более серьезной поломки.

Эти детали насоса, поврежденные вследствие «сухого хода», не подлежат ремонту и требуют замены

При техническом обслуживании центробежных насосов в домашних условиях выполняются такие процедуры, как:

  • проверка технического состояния подшипников и их замена, если в этом возникла необходимость;
  • очистка и промывка картера;
  • замена смазки в подшипниковых узлах;
  • проверка технического состояния сальниковых элементов;
  • промывка маслопроводящих каналов;
  • проверка центровки насоса и в случае необходимости регулировка данного параметра.

Столкнувшись с выходом из строя центробежного насоса, вы должны оценить, во сколько может обойтись его ремонт. В отдельных случаях, когда поломка насоса слишком серьезная, его ремонт будет стоить значительно дороже, чем приобретение нового оборудования. В любом случае принимать решение о целесообразности и возможности ремонта центробежного насоса следует лишь после проведения полной диагностики оборудования и выявления причин его выхода из строя.

Как убрать основные неисправности погружного насоса

Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

Основные неисправности погружных насосов

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления. Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Насос не работает

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

  1. Сработала электрическая защита. В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
  2. Перегорели предохранители. Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
  3. Произошло повреждение кабеля, находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
  4. Сработала защита насоса от пуска “всухую”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Насос работает, но не качает

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

  1. Перекрыт запорный вентиль. Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
  2. Уровень воды в скважине опустился ниже насоса. Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
  3. Залип обратный клапан. В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
  4. Засорился впускной фильтр. Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Низкая производительность аппарата

Также снижение производительности вызывает:

  • частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
  • частично засоренная подъемная труба аппарата;
  • разгерметизация трубопровода;
  • неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Частые включения и выключения аппарата

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором. В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

  • в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
  • произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
  • реле давления работает неправильно.

Вода подается с пульсацией

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического. Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Слышно гудение аппарата, но вода не качается

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

  • произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
  • неисправен конденсатор запуска двигателя;
  • просело напряжение в сети;
  • заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Агрегат не отключается

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления, вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

Нюансы поломок в зависимости от марки насоса

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Водолей

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву, особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Grundfos

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов. Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Малыш

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Джилекс

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя. Долить его можно только в сервисном центре.

Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

Ручеек

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Marquis (Маркус)

Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки, которую придется почистить, разобрав агрегат.

Как разобрать агрегат для диагностики поломки

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды. Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Читайте также:  Домик для колодца: разновидности, материалы для создания, схема строительства, технология сооружения

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

  1. Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
  2. Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
  3. Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
  4. Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
  5. После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
  6. Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
  7. В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
  8. Зафиксируйте насос в тисках.
  9. Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
  10. Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
  11. Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
  12. Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
  13. На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
  14. Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
  15. Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
  16. Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
  17. Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
  18. Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
  19. Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
  20. Извлеките конденсатор.
  21. На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.

Замена и ремонт неисправных деталей

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

Крыльчатка

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Двигатель

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Конденсатор

Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Масло

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

  1. Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
  2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
  3. Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Что такое явление кавитации

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

  • следует переместить аппарат немного ближе источнику;
  • можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
  • для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
  • если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
  • желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.


Как провести ремонт дренажного насоса своими руками: обзор частых поломок

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Но как и любая другая техника, оборудование может выйти из строя. Давайте попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Устройство типового дренажного насоса

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков – весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Различия погружных и поверхностных моделей

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Причины поломки дренажных насосов

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана.

Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

  • опустили агрегат на недостаточную глубину;
  • допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
  • водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Поломка #1 – вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Поломка #2 – прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками.

Причин странного явления может быть несколько:

  • Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
  • Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
  • Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
  • Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Читайте также:  Многоступенчатые секционные центробежные насосы - полный обзор

Поломка #3 – не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование.

Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

  • Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
  • Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
  • Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
  • Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
  • Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

Поломка #4 – насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

Поломка #5 – включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Если после изучения нашего материала остались вопросы, или вы сталкивались с поломкой дренажного насоса и знаете как выйти из подобной ситуации, пожалуйста, оставляйте комментарии. Нам очень интересно узнать ваше мнение.

Устройство центробежных насосов: виды поломок и ремонт

Сегодня практически каждый третий загородный участок оснащается индивидуальной системой водоснабжения. Источниками в этом случае становятся либо скважина, либо простой колодец. Но помимо обнаружения водоносного пласта и обустройства источника необходимо подобрать и установить качественную помпу, которая будет бесперебойно качать и транспортировать воду по трубам коммуникации. К сожалению, не всегда техника работает надёжно. Случаются и сбои в работе насосного оборудования. В этом случае приходится проводить ремонт центробежных насосов так же, как и ремонт других видов агрегатов.

В нашем материале мы поговорим о возможных неисправностях именно центробежных агрегатов, причинах поломок и способах устранения технических сбоев оборудования.

Важно: устройство и принцип работы агрегата центробежного типа достаточно просты, чтобы самостоятельно осуществить ремонт такого оборудования. Но если предстоит капитальная починка насоса, то лучше отдать агрегат в руки профессионалов. В этом случае требуется наличие специальных навыков и инструментов.

Виды центробежных насосов

Все центробежные помпы по способу монтажа можно поделить на два вида:

  • Погружные устройства . Монтируются непосредственно в перерабатываемую среду и работают исключительно в ней. При этом охлаждение рабочего узла присходит при помощи воды, которую насос перекачивает. У такого центробежного агрегата достаточно высокая производительность при минимальном уровне рабочего шума. Погружные агрегаты при своих скромных параметрах имеют высокие рабочие характеристики. Так, центробежное оборудование погружного типа способно работать на глубине от 12 до 40 метров. При этом уровень напора может достигать также 40 метров. Часто погружные центробежные насосы оснащаются несколькими рабочими колесами, расположенными одно за другим. Такой агрегат называют многоступенчатым.
  • Поверхностные помпы центробежного типа . Этот вид оборудования работает исключительно на поверхности. Является более габаритным собратом своего погружного предшественника. При этом производительная мощность устройства поверхностного типа несколько отличается от погружного. При своих мощных габаритах поверхностный агрегат способен забирать воду с глубины от 8 до 12 метров. Да и с уровнем шума работающего устройства возникают сложности. Насос издаёт резкий шум, что требует обустройства специального кессона. Поверхностные помпы чаще всего являются одноступенчатыми (то есть имеют одно рабочее колесо в корпусе). Такая конструкция существенно облегчает проведение самостоятельного ремонта помпы.

Помимо погружных и поверхностных центробежных агрегатов существуют и такие виды насосов:

  • Оборудование с мокрым ротором;
  • Устройства с сухим ротором.

В первом случае смазывание частей рабочего узла помпы происходит за счёт воды, которую оборудование перекачивает. Такие насосы имеют меньшую мощность за счёт необходимости контакта частей агрегата с водой.

Механизмы с сухим ротором отличаются повышенной мощностью. В таких устройствах двигатель и ротор располагаются в отдельной камере. Помпы с сухим ротором работают в более шумном режиме, в отличие от механизмов с мокрым ротором.

Устройство центробежного насоса

Для того чтобы понимать, как проводить ремонт центробежных насосов, необходимо иметь представление об устройстве агрегата и принципе его работы. Только в этом случае вам удастся справиться с ремонтом насосного оборудования самостоятельно.

Итак, стоит знать, что центробежный агрегат имеет вытянутый в длину корпус, который вмещает в себя входной и выходной патрубки, ротор, двигатель, нагнетатели и рабочее колесо с лопастями. При этом диаметр корпуса погружного механизма может равняться всего 100 мм, что еще больше упрощает проведение ремонтных работ.

Лопасти изогнуты на рабочем колесе в противоположную от вращения колеса сторону. Таким образом, удаётся максимально увеличить центробежную силу внутри рабочей камеры агрегата.

Как работает центробежная помпа?

При включении насосное оборудование центробежного типа начинает вращение рабочего колеса с лопастями на высокой скорости. Через входное отверстие вода начинает поступать в рабочую камеру помпы и там, под воздействием давления центробежной силы прижимается к стенкам камеры.

Под воздействием той же центробежной силы происходит перепад давления в резервуаре, и вода выталкивается в выходное отверстие помпы.

Здесь же, после того как порция воды покидает рабочую камеру агрегата происходит резкое снижение давления, что провоцирует подкачку следующих порций воды. Таким образом, происходит постоянная перекачка и транспортировка чистой жидкости на поверхность и далее по трубопроводу.

Важно: такой принцип работы одинаков как для устройства погружного типа, так и для поверхностного агрегата.

Несколько правил эксплуатации центробежных насосов

Оба вида центробежного оборудования требуют осознанного подхода к их эксплуатации. А именно, соблюдения нескольких важных правил, которые позволят продлить жизнь вашему агрегату.

  • Самое важное, что нужно запомнить и соблюдать неукоснительно — центробежный насос должен запускаться только при наличии воды в его камере. Запуск всухую способен вывести из строя помпу в самое ближайшее время. И если с погружным агрегатом все ясно (он все время находится в рабочей среде), то поверхностный механизм можно спасти путём заливки воды в его рабочую камеру перед запуском и установкой обратного клапана на водоприёмную трубу. Для погружного насоса важно наличие поплавкового выключателя, который сработает в случае падения уровня воды в источнике.
  • Кроме того, ни одни центробежный насос не любит наличия примесей в воде в виде песка, глины или другого мелкого мусора. Поэтому для поверхностного устройства важно наличие качественного сетчатого фильтра на конце водоприёмной трубы. А для погружной помпы важно качественно оборудовать донный фильтр скважины или колодца. Либо не устанавливать центробежный насос в колодец/скважину с песчаным дном или дном-плывуном. Для таких источников лучше подобрать насос вибрационный или винтовой.
  • И не забудьте регулярно проводить профилактический осмотр своего насосного оборудования. Особенно это касается погружного агрегата, который требуется хотя бы два раза в год поднимать и прослушивать в рабочем режиме на наличие посторонних шумов в камере.
  • Важно покупать и устанавливать насос центробежного типа, рассчитанный на дебет именно вашего источника. Если же производительность агрегата будет выше, чем дебит скважины/колодца, то есть риск работы помпы всухую. В этом случае положение могут спасти специальные рабочие колеса, которые будут регулировать давление в камере на выходе для стабильного поступления воды в саму помпу и в систему водоснабжения.
  • Если вы эксплуатируете центробежный насос не постоянно, а периодически, то необходимо включать помпу хотя бы раз в месяц на 15 минут, чтобы избежать окисления всех рабочих элементов помпы.
  • Стоит также внимательно относиться к объему воды, который способен перекачивать центробежный агрегат в пределах своих технических характеристик. Если рекомендуемая и фактическая мощности не будут совпадать, то есть риск вывести насос из строя. Помните, что агрегат, предназначенный для переработки 3м3/час и при этом транспортирующий воду в объеме 2 или 4 м3/час, будет сильно изнашивать свои рабочие узлы.

Важно: необходимо строго следить за температурой перекачиваемой воды. Случается, что по незнанию, пользователь может прогнать через насос слишком горячую воду. Это естественно, приводит к поломке оборудования.

Типы поломок, причины и способы ремонта центробежных насосов

Итак, вы соблюдали все правила эксплуатации насосного оборудования, а помпа все равно вышла из строя и работает с перебоями, либо не работает вообще. В этом случае разбираемся подробно с каждой конкретной ситуацией.

Агрегат гудит, но воду не качает

Одной из основных причин такого происшествия может стать окисления вала в двигателе устройства. Ремонтировать оборудование будем таким образом:

  • Отключаем агрегат от сети электроснабжения и полностью удаляем жидкость (воду) из рабочей камеры и водоприёмной трубы, стыкующейся с помпой.
  • Раскручиваем крепежи, которые фиксируют корпус и сам двигатель.
  • Теперь аккуратно снимаем двигатель с ротором и проверяем на наличие окислений. Если таковые имеются, аккуратно все зачищаем, смазываем и устанавливаем на место в обратном порядке. Собираем корпус и подключаем трубы к насосу.

Еще одной причиной такого сбоя может стать попадание инородного предмета или мусора в рабочий вал. В этом случае необходимо разобрать корпус устройства, предварительно слив с него воду, и удалить посторонний предмет. Так же необходимо проверить герметичность входного патрубка и качество фильтра на нём.

Кроме того причиной нерабочего состояния вала может стать отсутствие электропитания в кабеле. В этом случае нужно при помощи специального тестера проверить наличие нужного напряжения на всех участках электрокабеля и на рабочих клеммах насоса. В случае выявления неисправности необходимо устранить неполадки методом замены кабеля или клемм.

Может перегореть и плавкий предохранитель в помпе. Такое случается при частых перепадах напряжения в сети. Устранить неполадку можно, заменив предохранитель. А чтобы ситуация не повторилась, лучше установить качественный стабилизатор напряжения на входе электроэнергии от распределительного щитка в дом.

Если насос начинает работать и вскоре останавливается

Причина — возможное образование отложений между ротором и статором. В этом случае нужно разобрать корпус насоса и хорошо очистить устройство от лишних отложений.

Высокий уровень шума насоса при включении

Причина — возможное присутствие воздуха в водоприёмных трубах. Необходимо срочно избавиться от него, иначе агрегат в самом скором времени сгорит. Центробежные насосы не терпят наличия воздуха в системе.

Еще одна причина такого явления с примесью сильной вибрации — недостаточный дебит воды в источнике. В результате помпа пытается подкачать воду, которая поступает слишком медленно. В этом случае либо сменить модель оборудования на менее мощную, либо проверить состояние скважины/колодца, и выяснить причины медленного поступления воды в них.

Если агрегат сильно вибрирует

В этом случае частой причиной поломки становится износ рабочего подшипника, который задаёт темп и качество вращения рабочего узла с лопастями. Чтобы устранить проблему, необходимо разобрать корпус насоса и сменить подшипник.

Таким образом, мы разобрали самые частые неисправности, случающиеся с насосным оборудованием центробежного типа. При грамотном подходе, при наличии необходимого инструмента, а также определённых навыков, вы точно сможете справиться с ремонтом центробежного насосного оборудования. В противном случае (если у вас есть хоть малейшее сомнение в своих способностях) лучше отдайте насос на ремонт в специализированную мастерскую. Таким образом, вы получите не только качественно выполненную работу, но еще и гарантию на её проведение.

Ссылка на основную публикацию