Как снять подшипник с барабана стиральной машины своими руками

Как поменять подшипник на стиральной машине: подробная инструкция о процессе замены

Стиральные машины во время стирки могут издавать тихий равномерный шум, не «подпрыгивая» в режиме отжима. Но если она начинает трястись и издавать сильный грохот, следует проверить ее рабочее состояние. Вполне вероятно, что придется поменять подшипник на стиральной машине. Эту процедуру можно провести самостоятельно, если соблюдать рекомендации и действовать аккуратно.

Необходимые инструменты

Добраться до подшипника без специальных инструментов не получится, ведь предварительно необходимо разобрать стиралку. Чтобы не повредить запчасти, вооружиться только одной отверткой не выйдет. Для этой цели потребуется целый список:

  • плоскогубцы;
  • отвертки – шлицевая и крестовая;
  • зубило;
  • обычный молоток;
  • водостойкий герметик;
  • набор ключей;
  • резиновый молоток (опционально).

Смена подшипника своими руками – трудоемкий и ответственный процесс на каждом этапе. По сути, придется полностью разобрать стиральную машину, а потом и собрать. Каждый шаг желательно фотографировать, последовательность действий – записывать. Только в таком случае удастся провести замену успешно.

Как выбрать новый подшипник

Главным пунктом в подготовке к тому, чтобы заменить старый подшипник в стиральной машинке, является покупка новых деталей. Потребуется новый сальник и 2 подшипника, которые должны быть идентичны предшественникам. Существует два способа выбрать подходящий подшипник:

  1. Переписать модель и фирму стиралки, пойти в магазин запчастей и попросить деталь для своей машинки.
  2. Разобрать стиральную машину, вынуть подшипники и сальник, пойти с ними в магазин запчастей и выбрать точно такие же детали.

Конечно, лучше всего использовать обе возможности, чтобы покупка была максимально точной. Предпочтение всегда отдается оригинальным деталям! Обычно подшипник начинает «свистеть» через 5-6 лет эксплуатации, когда срок гарантии подходит к концу. Только выбор качественных «родных» деталей позволит ремонту прослужить несколько лет.

Сколько подшипников в стиральной машине

Поломка подшипника приравнивается к капитальному ремонту стиральной машины. Это не преувеличение, ведь подшипниковый узел связывает шкив и барабанную технику. Обычно эту деталь крепят в крестовину в задней части бака, реже – в сам бак. Если подшипник с барабана стиральной машины еще не сняли, следующий факт может удивить: их два, внутренний и внешний. Возле барабана ставится более мощный, на него идет вся основная нагрузка.

Какие нужны подшипники для машин разных производителей

Как отмечалось выше, выбирать подшипник нужно, ориентируясь на модель стиральной машины или саму извлеченную деталь. Т.к. известных брендов этого устройства не так много, удается проследить их предпочтения по выбору комплектации:

  • LG и Bosch. Обычно применяют марки 6203-6206, реже – 6305, 6306.
  • Ariston. Обычно это SKF ВА2В 306037 (двухразрядный), реже 203-206 ZZ.
  • Indesit. Лучше ориентироваться по конкретным размерам. При параметрах 2см, 4,7 см и 1,4 см для внутреннего, внешнего диаметров и высоты соответственно, а при значениях в 2,5 см, 5,2 см и 1,5 см – ZVL 6205-2RSR.
  • Beko. Только номера от 6203 до 6205.
  • Ardo. 6204 и 6305 встречаются чаще всего, реже 6202 и 6203.

Этот список носит ознакомительный характер, полностью опираться на него не следует. Особенно это касается новейших моделей – производители вольны использовать необычные детали. Что касается материала, бывают металлические и пластиковые подшипники. Причем последние считаются надежнее – они также сделаны из металла, но покрыты пластиком. Однако подшибники в стиральных машинах автомат рекомендуется менять на тот же тип, что был установлен прежде.

Как заменить

Перед началом работ по замене подшипника нужно отключить машинку от электричества и водных коммуникаций, убрать с поверхности любые вещи. Не всегда возможно вынести стиральную машину на более свободное место, поэтому нужно приготовить несколько емкостей для раздельного хранения деталей на время ремонта. Каждый шаг нужно записывать и фотографировать, иначе собрать обратно стиралку не получится!

Верхняя крышка

Верхняя крышка крепится саморезами у дальней стенки – их нужно открутить. После этого сдвинуть крышку назад и снять ее – до окончания ремонта ее можно отложить в сторону. После этого требуется извлечь дозатор (отсек для порошка), для чего следует надавать на защелку. Следующий черед – панели управления, она снимается посредством откручивания саморезов.

Задняя и передняя крышка

Хомут надежно фиксирует манжету – резинку, надетую на ободок бака и переднюю анель. Чтобы снять хомут манжеты, пригодятся либо плоскогубцы, либо шлицевая отвертка в зависимости от модели. Ими нужно аккуратно поддеть пружинку и вытаскивать его. После снятия внешнего хомута нужно отделить от передней части корпуса машинки манжету и заправить ее внутрь.

Теперь настала очередь блокировки: открутив два винта, просунуть руку между манжетой и стенкой и отсоединить замок. Снять остатки крепления и саму переднюю панель, а вместе с ней и заднюю крышку.

После снятия передней крышки откроется вид на управляющий элемент, который не удастся открутить также просто. Нужно крайне аккуратно снять фишки с проводами из гнезд, предварительно сфотографировав и пометив маркером гнезда. Если оставить проводку как есть, во время работы велик риск задеть ее.

Элементы вверху бака

Под верхней панелью находятся дозатор и панель управления, снятые ранее. Теперь, чтобы снять саму верхнюю панель, нужно открутить саморезы и вынуть ее. Патрубок снимается вместе с хомутом, для этого нужно подготовить тряпку: в патрубке могла остаться вода. Затем нужно отсоединить все провода, подсоединенные к ТЭНу. Удобно, если уже снята задняя крышка – с ее стороны удобнее обесточивать ТЭН. Крепление проводов производится посредством стяжек и проволоки, их нужно отсоединить в местах стыка с баком. Двигатель будет снят снаружи стиралки, поэтому провода нужно отсоединить и от него.

Разборка передней части

Грядущая цель – съем бака, для чего нужно открутить противовесы. Они находятся спереди и сзади стиральной машины, без них бак легче и его проще вынуть. Посредством отсоединения патрубка на датчик воды, можно приступать к выемке амортизаторов: открутить нижние болты гаечным ключом.

Все, что теперь удерживает бак – пружины, в таком положении он неустойчив. Поддерживая его снизу, следует открепить пружинки и вынуть бак. Затем снять с бака ремень и вынуть двигатель и амортизаторы. После этого можно приступать к разборке бака и непосредственной замене прохудившегося подшипника.

Разборка бака

Для разборки бак удобнее положить на стол – его нужно будет разделить на две части. Для начала снять манжету, но оставить метку ее возвращения назад. Затем убрать хомут (если уже не был убран) и изъять манжету. Шкив крепится на 1 болте, который откручивается в положении бака лежа на боку. После снятия этой детали следует утопить вал в баке – если силы рук не хватит, можно использовать резиновый молоток.

Половинки бака держатся на защелках и винтах – открутив их, разъединить части. После этого рекомендуется осмотреть крестовину, вал и другие детали на предмет износа. Дело в том, что поврежденные подшипники, работая в таком состоянии долгое время, могли повлиять на состояние других частей. При необходимости их также следует заменить.

Замена подшипника

Чтобы выбить обойму старых подшипников из барабана стиральной машины, потребуется металлический стержень и молоток. Стержень нужно передвигать в направлении крест-накрест от подшипника, ударяя по нему молотком. Таким образом удастся выбить деталь из своего места: большой снаружи бака, маленький – изнутри. После того, как были вынуты старые подшипники, нужно тщательно прочистить их места – там наверняка скопилось много грязи.

Установка новых деталей начинается с маленькой: используя тот же метод, что и для выбивания, забить подшипник на новое место. Он должен «сесть» до упора, пока удары по нему не станут звонкими. Аналогично установить второй подшипник.

После этого нужно смазать сальник специальной смазкой и поместить его обратно. Использовать все тот же молоток, но действовать осторожнее – сальник более хрупкий.

Сборка стиральной машины производится в обратном порядке, который обязательно должен быть записан и отмечен маркером.

Особенности замены в машине с вертикальной загрузкой

Машинки с вертикальной загрузкой не требуют полной разборки для замены подшипника. Достаточно лишь открыть боковую панель и получит доступ к шкиву. После его демонтажа откроется ступица – съемная деталь, в ней запрессованы подшипник и сальник. Она съемная, крепится на нескольких болтах. Т.е. заменяется ступица полностью, приобрести ее можно сразу комплектом.

Замена подшипника у стиральной машины – трудоемкий процесс, в ходе которого нужно действовать методично и скрупулезно. Записывая каждый шаг, аккуратно раскладывая детали и саморезы к ним в отдельные емкости, удастся не потерять нить процесса. Не менее важно приобрести подходящую деталь для замены, другие просто не подойдут.

Как снять подшипник с барабана

Заметили, что при работе стиральная машина сильно гудит и вибрирует? Возможно, причина кроется в изношенных подшипниках барабана.

Работа подшипников рассчитана на срок от 5 до 10 лет. Не всегда детали дотягивают до этого срока и ломаются раньше. В статье вы узнаете, почему такое происходит и как вытащить подшипник из корпуса стиральной машины для замены.

Причины замены

Подшипник фиксирует положение вала, обеспечивая его равномерное вращение. Эти небольшие детали принимают на себя всю нагрузку.

Если вы интересуетесь, как достать подшипник из стиральной машины, значит, подозреваете, что он пришел в негодность. Причиной этого мог стать испорченный сальник, который, потеряв герметичность, начал пропускать воду. Смазка вымылась, что привело к коррозии и истиранию подшипника.

Большинство пользователей загружают СМА по принципу «сколько вместится». Это неправильно, ведь со временем перегрузка приводит к изнашиванию деталей, в том числе – подшипников. Заметить это можно по характерному скрежету. Он может быть слышен при отжиме или при прокручивании барабана рукой.

Еще один признак проблемы с подшипниками – течь. Если вы обнаружили, что под днищем стиралки скапливается вода, пора проверять.

Несвоевременная замена может привести к повреждению бака барабаном, износу крестовины и вала. А это уже грозит капитальным ремонтом, при котором понадобится установить новый бак и барабан.

Как правильно подготовиться к работе

Сначала нужно слить остатки воды из стиралки, так как понадобится полностью разобрать ее. Действуйте последовательно:

  • Обесточьте СМ, достав вилку из розетки.
  • Отключив все коммуникации и перекрыв подачу воды, слейте ее остатки из заборного шланга.

  • То же самое проделайте со сливным фильтром. Он располагается под передней панелью, за маленьким люком или цокольной панелью. Откройте панель, разжав защелки отверткой, выкрутите фильтр, слейте воду.

Отодвиньте машину от стены, насколько это возможно. Теперь подготовьте инструмент для снятия подшипников стиральной машины. Вам понадобится:

  • набор отверток шлицевых и крестовых, возможно, шестигранных;
  • набор гаечных и торцевых ключей;
  • пассатижи;
  • съемник;
  • молоток и долото;
  • болт;
  • герметик;
  • ножовка по металлу.

Перед покупкой съемника убедитесь, что подшипнику нужна замена. Тогда приобретите универсальный съемник, подходящий для демонтажа элементов любого размера.

Купите новую деталь. Это может быть ступичный подшипник или любой другой, который подойдет для вашей модели. Точно узнать номера и маркировку можно после того, как вы снимите подшипник со стиральной машины.

Самостоятельная разборка

Выполнив подготовку, можно приступать к разборке СМА. Какой бы марки не была ваша машина, принцип ремонта остается одинаковым.

Верхняя и передняя панель

В некоторых стиралках, чтобы вытащить бак, переднюю панель снимать необязательно. Но мы опишем самую сложную разборку:

  • Крестовой или шестигранной отверткой открутите два болта сзади верхней крышки. Подвиньтте ее вперед и снимите с корпуса.
Читайте также:  Какие ванны лучше - чугунные или акриловые? Сравнение чугунных и акриловых ванн, плюсы и минусы.

  • Перейдите к передней части. Нужно вытащить лоток-дозатор, который служит для засыпания порошка. Нажмите на защелку в центре и одновременно потяните лоток на себя.
  • Открутите винты, фиксирующие панель управления.
  • Используя плоскую отвертку, разожмите пластиковые защелки.
  • Не отстегивая проводку от блока управления, положите панель наверх корпуса. Если все-таки решите убрать ее в сторону, предварительно сфотографируйте расположение разъемов, а затем отсоединяйте.
  • Откройте дверцу люка. Отогните край уплотнительной резины – за ней находится хомут. Подденьте его отверткой и сдерните с места.

  • Выкрутите два болта, крепящие УБЛ (замок) люка. Запустив руку за корпус, отсоедините проводку замка. Заправьте манжету внутрь бака.
  • Выкрутите болты по периметру передней панели, снимите ее.

Теперь нужно устранить все, что помешает снять бак. Если в вашей модели ТЭН находится спереди, отключите его проводку. Пометьте расположение проводов маркером или сфотографируйте.

Также снимите передние противовесы бака, открутив болты.

Задняя часть корпуса

Чтобы снять заднюю панель, выкрутите саморезы по периметру. Отставьте панель в сторону. Вы получили доступ к деталям.

  • Сначала снимите ремень привода. Это несложно: одной рукой потяните ремень на себя, другой прокручивайте шкив.

  • Зафиксируйте колесо шкива барабана деревянной планкой, чтобы оно не двигалось. Открутите центральный болт. Аккуратно подтягивая шкив к себе, снимите его с вала.

  • Отстегните проводку от электромотора и ТЭНа, если он расположен сзади.
  • Выкрутите болты, удерживающие двигатель, вытащите его из корпуса.

Как снять подшипник с барабана стиральной машины – инструкция

Расслабьте хомут сливного патрубка и отсоедините его от бака.

Осталось выкрутить болты амортизаторов, которые могут находиться в самом низу корпуса.

Верхние детали

Снимите верхний противовес, выкрутив болты.

Теперь нужно убрать кюветку порошкоприемника. Приподнимите ее и отсоедините патрубок, ослабив хомут плоскогубцами. Открутите болты, крепящие заливной клапан к корпусу СМА. Отсоедините от него провода. Снимите кювету вместе с клапаном.

Отсоедините шланг прессостата, крепящийся к баку. Если больше ничего не мешает, приподнимите бак, снимая с крючков, и вытащите через переднюю или верхнюю часть корпуса СМ.

Проверка и демонтаж

Перед тем, как вытащить подшипник из ступицы, нужно достать барабан.

Если у вас разборный бак, просто выкрутите саморезы по периметру и снимите верхнюю часть.

Если же бак спаянный, придется распилить его. Для этого:

  1. Пометьте места для будущих саморезов по периметру. Проделайте для них отверстия, так вы сможете дополнительно скрепить половинки бака.
  2. Установив бак на бок, начинайте распил с удобной для вас части.

Ударив несколько раз молотком по втулке, вытолкните барабан из части бака.

Теперь вы узнаете, как снять подшипник с вала барабана стиральной машины без съемника:

  • Установите на внешнюю обойму долото.
  • Постукивая по нему молотком, попытайтесь достать подшипник.
  • Если он не выбивается, сбрызните его средством WD-40 и подождите некоторое время.

Чтобы как-то выбить или снять внутреннюю обойму подшипника стиральной машины, можно применить тот же метод, только направленный не на внешнее, а на внутреннее кольцо детали. Данный способ может применяться, если деталь не снимается с помощью обычного съемника.

Однако в результате возникает другой вопрос: как вытащить оставшуюся наружную обойму подшипника? Можно также выбить ее или попытаться поддеть съемником.

После демонтажа зачистите посадочное гнездо – работу вы сделали. Если деталь была неисправна, установите новую на место. Распиленный барабан смажьте герметиком по краям и соедините две части. Скрепите его саморезами.

Теперь вы знаете, как выбить и вынуть подшипник из барабана стиральной машины – можете применить эти знания на практике. Видео по теме вам поможет:


Замена подшипника в стиральной машине: как поменять подшипник самому и не наделать ошибок

Когда у стиральной машины забарахлил подшипник, меры следует принимать незамедлительно. Продолжение использования агрегата с такой поломкой неизменно завершается летальными для него разрушениями.

Своевременное обнаружение неисправности и собственноручная замена подшипника в стиральной машине обойдутся несопоставимо дешевле, чем оплата услуг мастера или покупка новой техники. В нашей статье подробно разберем этот процесс, начиная с пошаговой инструкции по разборке стиралки, извлечению изношенных подшипников и заканчивая этапом установки новых.

Признаки поломки подшипникового узла

Поломки зависят от различных факторов, в том числе от качества сборки оборудования и его возраста.

Неприятности могут случиться по следующим причинам:

  • из-за изношенного сальника подшипниковый узел разрушает влага;
  • нарушены правила установки стирального автомата (инструктаж по правильной установке приведен здесь);
  • регулярная перегрузка бака.

Возможна и такая неприятность, как изначально плохое качество самих подшипников.

Часто узнать о поломке реально даже на слух.

О появившейся неисправности подшипникового узла красноречиво сигнализируют признаки:

  • барабан после включения программы стирки не крутится, хотя мотор работает (другие причины такой поломки рассмотрены в этой статье);
  • барабан вращается, но издает нетипичный скрежещущий шум, а порой и грохот, стиральная машина существенно вибрирует;
  • выстиранное белье не отжимается (подробнее о шуме и отсутствии отжима мы говорили в другом материале).

Решив справиться с подобной помехой собственными силами, нужно четко представлять, что это весьма трудоемкий процесс, относящийся к капитальному ремонту, при котором разборке подлежит фактически вся стиральная машина.

Когда принято окончательное решение о самостоятельном устранении поломки, чтобы не усугублять ситуацию, нужно прекратить эксплуатацию неисправного механизма и заняться подготовкой к ремонту.

Какие инструменты необходимы?

Прежде всего, перед серьезной работой нужно заблаговременно позаботиться о запасных частях и инструментах, которые потребуются в ходе ремонта.

  • пассатижи;
  • рожковые ключи различных диаметров;
  • молоток;
  • стержень из металла с диаметром карандаша или тупое зубило;
  • крестовая и шлицевая отвертки.

Понадобятся герметик из силикона и смазка, предназначенная для подшипников, размещаемых именно в стиральных машинах, не боящаяся воды.

Из запчастей необходимо приобрести сальник и 2 подшипника. Детали неунифицированные, но в магазинах по марке техники подберут то, что нужно.

Также можно, разобрав машину и вынув прежние части, по номерам на них найти и выписать необходимые детали в интернете.

Экономить не стоит: срок службы стирального автомата находится в прямой зависимости от качества деталей. В конечном счете, дешевые аналоги обойдутся дороже фирменных запчастей.

Стадии разборки стиральной машины

Прежде всего, стиралку нужно отсоединить от коммуникаций, снабжающих ее водой и электроэнергией, обеспечивающих слив. Чтобы добраться до разбитого подшипника, придется извлечь бак, а для этого разобрать фактически всю машину.

Не лишним будет фотоаппарат или сотовый телефон с подобной функцией, чтобы зафиксировать все этапы разборки.

При сборке такая предусмотрительность может оказать неоценимую помощь, ведь 100-процентно полагаться на память более чем рискованно. В крайнем случае, весь процесс нужно записывать, особенно порядок присоединения проводов.

Шаг #1 — убираем крышку и приборную панель

Сначала снимается крышка. Для этого, вывинтив 2 самореза на задней стенке, ее поднимают, сдвинув слегка назад.

Следующая задача – извлечение лотка для стирального порошка. Он достаточно свободно покинет пазы, если, выдвинув и нажав специальную защелку, потянуть его на себя.

В моделях, не оборудованных такой кнопкой, порошкоприемник можно вытянуть, несильно надавив его вниз.

Прежде чем убрать верхнюю приборную панель, нужно определить, где расположены крепящие ее болтики. Местоположение и количество их в зависимости от модели может быть разным, но в месте, откуда был вынут лоток для порошка, часть саморезов находится точно.

Еще один всегда размещают с правой стороны стирального устройства. Если после их выкручивания панель сниматься не хочет, нужно продолжить поиск пропущенных креплений.

Перед тем, как отсоединить целый букет проводов, идущих к управляющей плате, их обязательно фотографируют ‒ это очень поможет при обратном присоединении.

Далее нужно снять нижнюю панель: после нажатия плоской отвёрткой на удерживающие ее фиксаторы она легко освобождается.

Шаг #2 — освобождаем люк, снимаем переднюю стенку

Следующим шагом будет освобождение от манжеты, то есть резиновой прокладки, одной стороной надетой на бак, а другой – на фронтальную панель стиральной машины. Фиксируется она пружиной и хомутом. Подробнее процесс снятии мы рассмотрели в этой инструкции по замене манжеты.

Подошла очередь демонтировать переднюю стенку. Для этого при защелкнутом люке убирают болты, удерживающие панель, и аккуратно снимают её с крючка, помня про провод, соединяющий панель и замок люка.

Как только появится возможность, провод следует отсоединить. Препятствий, чтобы снять стенку, не осталось.

Шаг #3 — извлекаем ТЭН, проводку и бак

В первую очередь убирают внутреннюю верхнюю панель, для чего в задней части устройства отыскивают шурупы, крепящие клапан для подачи воды, и убирают их. После этого начинают скручивание болтов на панели.

Но торопиться сразу ее снимать не стоит – до этого действия следует отсоединить, не забывая снимать на фотоаппарат, провода и патрубки.

Далее следует демонтаж сливного патрубка, сочлененного с баком посредством хомута. Хомут откручивается, патрубок убирается. Под рукой не лишне иметь тряпку, так как из патрубка может потечь оставшаяся вода.

Нагревательный элемент тоже необходимо убрать. Для этого отсоединяют провода, подходящие к нагревателю.

В разных моделях расположение ТЭНа возможно как в передней, так и в задней части автоматической стиральной машины, так что надо быть готовым к демонтажу и задней стенки.

На этом этапе проводка демонтируется полностью. Надо иметь в виду, что иногда к разным частям агрегата она присоединена разными типами креплений. Например, к баку она может быть прикреплена стяжками или проволокой.

Далее убираются провода от двигателя. Можно также отсоединить проводку от насоса и убрать наружу, чтобы она не создавала лишних помех, когда придет пора снимать бак.

Чтобы было легче снять бак, следует убрать противовесы – нижний и верхний. В зависимости от модели их можно обнаружить как в передней части корпуса, так и в задней.

С помощью гаечного ключа убираются болты, фиксирующие в нужном положении амортизаторы и датчик уровня воды.

После снятия ремня и отсоединения двигателя и амортизаторов работа по изъятию бака из недр машины приближается к финалу. Бак остался висеть только на пружинах, весит он немного, поэтому больших усилий не понадобится.

Для удобства при предстоящей разборке высвобожденный бак, как правило, размещают на прочном столе шкивом вверх.

Шаг #4 — разбираем демонтированную конструкцию

Чтобы случайно во время работы не испортить резиновую манжету, предпочтительно ее снять, не забыв отметить маркером правильное местоположение.

Бак обычно выполнен из 2 скрепленных между собой частей. Креплениями, в зависимости от марки машины, могут служить специальные защелки или болты. Эти половины нужно разъединить. Встречаются, правда, цельные баки, которые нужно распиливать.

В традиционных же случаях после того, как будет убрана передняя часть бака, на задней его половине можно увидеть барабан, который уже можно беспрепятственно вынуть.

Шаг #5 — вскрываем цельнолитой бак

В некоторых моделях, особенно марок Аристон и Индезит, встречаются не разборные, а цельнолитые баки из поликарбоната.

В таких случаях, чтобы добраться до неисправных подшипников, емкость придется распилить обычной ножовкой по металлу.

Чтобы толщина распила была как можно меньше, полотно пилы для минимизации разводки зубьев простукивают молотком.

Разрезанные половинки промазывают герметиком и по заранее нанесенным меткам скручивают саморезами.

У разных брендов процесс разборки стиралки имеет свои нюансы. У нас на сайте есть подробная инструкция по разборке на примере моделей популярных брендов – LG, Electrolux, Samsung, Ariston и Atlant.

Читайте также:  Что делать, если стиральная машина не набирает воду

Поэтапная замена изношенных подшипников

Дело постепенно движется к завершению, и скоро можно будет избавиться от неисправных подшипников, но предстоят еще несколько предваряющих действий.

Этап #1 — подготовительные работы

Теперь нужно осторожно отсоединить барабан от задней стороны бака – операция ответственная, нуждающаяся в повышенном внимании.

Сначала надо освободиться от крепежа, удерживающего шкив. Бак переворачивают шкивом вверх, отсоединяют болт, фиксирующий его к валу. Когда шкив с оси будет убран, выкрученный болт возвращают на место, чтобы избежать повреждения вала при выбивании барабана.

Вал извлекают постепенно, осторожными постукиваниями молотка. Некоторые специалисты советуют неопытным мастерам пользоваться в этом случае резиновой киянкой, чтобы по неосторожности не развальцевать гнездо подшипника.

Если вал мало-помалу подается, работу терпеливо продолжают. При отрицательном результате, прежде чем увеличить усилия, стандартный болт стоит заменить таким, который не жаль выбросить в случае деформации.

Когда положение вала сравняется со шляпкой болта, последний выкручивается, барабан извлекается наружу.

Необходимо внимательно осмотреть вал и втулку на предмет их целостности. Для проверки можно надеть на вал новый подшипник, чтобы точно убедиться в отсутствии или наличии люфта. Если изъяны обнаружены, вал с крестовиной придется заменить.

На втулке, расположенной на валу, тоже не должно быть дефектов от выработки и механических повреждений.

Явно выраженные поперечные канавки красноречиво говорят, что сальник на такой втулке не сможет защитить подшипник от влаги, и, следовательно, повторный ремонт неминуем.

Перед извлечением подшипников необходимо удалить сальник. Операция элементарная: подцепить плоской отверткой и вынуть. Если сразу не получилось, придется отмачивать при помощи проникающей смазки.

Не будет беды, если сальник порвется, все равно он подлежит замене.

Этап #2 — удаление испорченной детали

Бак размещают на деревянных брусках, и приходит черед работы металлическим стержнем или тупым зубилом. Приставив штырь к изношенному подшипнику, ударяют по детали молотком.

Последующие удары наносятся по кругу до тех пор, пока деталь не будет выбита. Во время работы необходимо следить, чтобы подшипник не перекосило. Первым извлекают внешний подшипник.

Тем же способом избавляются и от второго подшипника. Удары должны быть аккуратными и несильными. И все же процедура эта достаточно шумная, поэтому соседи будут благодарны домашнему умельцу, если он найдет возможность сделать ее вне стен дома.

Места посадки при помощи средства от накипи и мягкой ткани нужно тщательно, до блеска, зачистить от загрязнений, чтобы исключить засорение новых деталей.

Этап #3 — установка новых подшипников

Теперь ничего не мешает установить исправные подшипники. Первоначально это проделывают с тем, что поменьше.

Металлический стержень поможет и здесь: его попеременно прикладывают к подшипнику с противоположных сторон и осторожными ударами молотка направляют в нужное место.

О том, что деталь разместилась правильно, сообщит звук: он станет значительно звонче. Таким же образом меняется и больший по размеру подшипник.

Остается установить новый сальник. Прежде всего, его надо обработать смазкой, созданной специально для стиральных машин. Только после этого его можно разместить на положенном ему месте.

Когда такой нет, некоторые рекомендуют Литол-24, который можно купить в любом автомагазине. Но ответственные мастера делать такое категорически не советуют. Большой водостойкостью он не обладает, а что несет подшипникам влага, понятно всем.

Этап #4 — сборка конструкции в обратном порядке

Смазанный вал бака устанавливается по прежнему адресу – в заднюю крышку. Перед тем, как соединить половинки бака, уплотнительную резинку рекомендуется заменить новой. В крайнем случае, заполнить по кругу паз вместе с прокладкой слоем герметика.

Осталось собрать машину. Делают это, соблюдая обратный порядок относительно разборки. И тут неоценимую услугу домашнему мастеру окажут фотографии, которые он сделал, когда разбирал агрегат.

Чем их больше, тем меньше вероятности, что возле собранной стиралки останутся «лишние» детали.

Особенности ремонта при вертикальной загрузке

Здесь барабан имеет опору на 2 полуоси и на 2 подшипника. При такой надёжной конструкции они выходят из строя нечасто, обычно, когда есть еще какая-то поломка.

Часто их портит вода, проникающая через неисправный сальник. Ржавея, неуклонно забиваясь грязью, подшипник, в конце концов, выходит из строя.

Ремонтировать такие машины гораздо удобней. Когда коммуникации будут отключены, убирают 2 боковые накладки корпуса, и доступ к фронту работ обеспечен.

Первым заменяют подшипник со стороны, где нет шкива привода. Для этого снимается суппорт – уже готовый набор подшипников и сальника, заключенных в корпус.

Место посадки сальника, как и самого вала, освобождается от загрязнений. Устанавливая новый подшипник, необходимо избежать перекоса уплотнительного кольца.

В ином случае оно не сможет предотвратить протекания жидкости, что вызовет новую поломку подшипника.

Менять суппорт со стороны мотора начинают со снятия ремня и шкива барабана. Затем идет очередь колодки заземления. Следом откручивается суппорт. Вал и посадочное гнездо, как и в первом случае, тщательно очищаются.

Исправный сальник устанавливают на положенное ему место, закручивают суппорт. Больших усилий прикладывать не стоит, ведь резьба сделана на пластике. Сборка, как обычно, ведется в обратном порядке.

Также у нас на сайте есть отдельная статья, в которой подробно рассмотрен процесс замены подшипников в стиралке Indesit.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядное представление о тонкостях восстановления бытовых стиральных автоматов можно получить из видеофильмов, где мастера делятся знаниями и опытом своей работы.

Как самостоятельно заменить подшипник в неразборном баке:

Как сменить подшипники в машине с вертикальной загрузкой:

Как правильно выбить обойму подшипника:

После проделанных операций по ремонту стиральная машина снова работает. Это не может не радовать, ведь сэкономлены немалые деньги: как правило, у профессионалов стоимость устранения подобной неисправности приближается к трети цены нового агрегата.

А домашнему умельцу, на практике познавшему, как можно поменять изношенный подшипник на стиральной машине, после такого боевого крещения открываются новые перспективы успешного ремонта домашней бытовой техники.

Вы недавно заменили подшипник у своей стиралки и хотите поделиться приобретенным опытом с другими посетителями нашего сайта? Расскажите о сложностях, с которыми вы столкнулись в процессе замены, оставляйте свои рекомендации новичкам в блоке комментариев.

Если у вас возникли вопросы по разборке стиралки или по установке новых подшипников, задавайте их нашим экспертам внизу под этой публикацией.

Как снять подшипник с барабана стиральной машины своими руками: советы и инструкция

Если в процессе работы стиральной машинки слышится скрежет, а снизу подтекает вода, значит пришло время замены подшипника.

В противном случае, дальнейшая эксплуатация сломанной детали приведет к серьезным последствиям в виде сгорания нагревательного элемента или всей электроники.

Как снять подшипник с барабана стиральной машины? Заменить его без опыта нелегко, так как это относится к капитальному ремонту, но возможно. Немного теории.

Причины поломки подшипников

Вода смывает всю смазку и приводит к к потере эластичности деталей. Обычно это происходит в среднем через 8 лет эксплуатации стиральной машинки.

Следует помнить, что подшипник и сальник тесно взаимодействуют друг с другом и при поломке меняются обе детали.

В случае замены подшипника без сальника, в дальнейшем это повлияет на работоспособность втулки барабана. А втулку уже не ремонтируют, придется поменять весь барабан.

Если машинка на протяжении нескольких лет эксплуатировалась неправильно или часто подвергалась перегрузке – это тоже скажется на износе сальника и подшипника.

При поломке подшипника стиральная машина будет издавать странные звуки и сильно вибрировать. Визуально понять можно при обнаружении люфта, если надавить на верхнюю или нижнюю часть барабана.

Подготовительный этап

Прежде чем снять подшипник, хорошо бы подготовить нужные инструменты. Из специальных инструментов потребуется только съемник, с помощью которого деталь снимается с вала.

Но, не нужно спешить его покупать, прежде нужно убедиться, что подшипник не нуждается в замене. Если все-таки придется приобретать съемник, то берите универсальный. Он подойдет под разные размеры детали и может эксплуатироваться много раз.

В остальном набор инструментов стандартный, включающий в себя:

  • плоскогубцы;
  • – молоток;
  • – отвертки;
  • – герметик с замазкой;
  • – зубило;
  • – ключи-головки;
  • – шестигранник;
  • – смазка и жидкость типа WD-40.

Как вытащить бак из машинки

Чтобы добраться до подшипников, нужно залезть в бак машины. Не снимая его никому не удалось поменять эти детали. При этом придется разобрать всю силовую установку.

Начинается работа с установки его на удобное место для доступа со всех сторон.

  1. Снимается верхняя крышка. Для этого выкручиваются два бота сзади.
  2. Убирается лоток для моющих средств.
  3. Под лотком находится болт, который нужно выкрутить.
  4. Снимается передняя часть корпуса внизу.
  5. Под ней находятся еще 2 болта. Выкручиваются.
  6. Очередь хомута на люке, который вытаскивается и манжета убирается.
  7. Далее нужно отсоединить переднюю часть машинки, путем отжатия блокировки люка.
  8. Снимается задняя часть машинки.
  9. Убирается ремень.
  10. Находится тэн и отсоединяются все провода. Сфотографируйте расположение проводов, чтобы не возникло проблем при сборке.
  11. Между насосом и баком есть патрубок. Его тоже снимаем.
  12. Вытаскиваются оба противовеса.
  13. Двигатель держится на двух болтах – выкручиваем.
  14. Снимаются амортизаторы с пружинами.
  15. Вынимается бак.

Как снять подшипник с барабана стиральной машинки

После того, как бак оказался вне агрегата, потребуется разобрать его, потому что подшипники находятся внутри. Если достав бак, заметны следы смазки, то это верный признак поломки подшипников, сальников.

Как снять подшипник с барабана стиральной техники?

Бак состоит из двух половинок, соединенных между собой либо болтами, либо клеем. С болтами все просто, их нужно выкрутить. А если бак клеевой, придется достать ножовку и распилить его на 2 части – ровно и аккуратно.

Итак, бак разобран. Теперь:

  1. Ключом звездочка откручивается шкив барабана. Процесс нелегкий, возможна проблема с болтом, поэтому нужна сноровка и аккуратность.
  2. Шкив снимается расшатывающими движениями.
  3. Далее вооружившись молотком нужно разъединить бак и барабан машины путем выбивания вала во внутрь. Главная задача не повредить вал.
  4. С обеих сторон барабана находятся подшипники. Понадобится металлический стержень, чтобы выбить их молотком или съемник. Съемником детали достаются очень быстро без повреждений обоймы. Особенно актуально его использование при целом подшипнике и поврежденном вале. Съемники могут быть разными, но самый удобный это с лапками.

Снимаем подшипник с барабана стиральной машины своими силами.

Сначала вынимается малый подшипник и сальники.

На их место устанавливаются новые комплектующие, обязательно смазанные, чтобы не попадала вода. К тому же смазка понижает трение деталей.

Осталось собрать машинку в обратном порядке.

Замена подшипника в машине с вертикальной загрузкой

Как правило в такой технике поломка подшипника является следствием выхода из строя другой детали.

Барабан при вертикальной загрузки опирается на два подшипника, крепящиеся на внешней стороне бака. После обесточивания снимаются обе боковые стенки. Первым меняется подшипник там, где нет шкива привода. Снимается суппорт, при этом откручивается резьба против часовой стрелки. После этого очищается место сальника и вал.

Снимаем подшипник с барабана стиральной машинки своими силами

При возникновении посторонних шумов при работе машинки на максимальных оборотах или появлении незначительных подтеканий воды снизу необходимо проверить подшипники. Замена этого элемента требует демонтажа практически всего бытового прибора. Как снять подшипник с барабана стиральной машины? Вначале лучше теоретически изучить весь процесс, просмотрев несколько видеороликов на YouTube, а потом приступить к разборке.

Читайте также:  Почему стиральная машинка течет снизу - возможные причины

Готовим инструмент

Набор инструмента для демонтажа стиральной машины не зависит от ее модели, вам понадобятся:

  • две отвертки (под шлицы и накрест);
  • плоскогубцы или круглогубцы;
  • рожковые ключи;
  • набор головок;
  • ключ-звездочка 17х19;
  • резиновая киянка и омедненный молоток;
  • стальная выколотка или длинная шпилька;
  • герметик, смазка WD-40;
  • специальный съемник.

Последнее в списке приспособление необходимо, чтобы без повреждений корпуса снять подшипники. Его используют при смазке последних, когда нужна особая осторожность.

Совет! Покупайте съемник универсального типа — он подходит под все типы подшипников, используемых в бытовых приборах.

После подбора инструмента, отключите машину от сети и установите таким образом, чтобы со всех сторон был хороший подход — это облегчит вам разборку.

Разбираем бак

В разных моделях и марках стиральных машин разборка производится по-разному, но все нюансы мы опускаем. Подробную инструкцию можно получить из видеороликов. Итак, бак демонтирован — теперь задача вытащить из него барабан, чтобы подобраться к непосредственному месту расположения подшипников.

В том случае, когда он состоит из двух половинок, то уже проще: достаточно раскрутить крепежные шурупы или болты, снять защелки. Но некоторые производители экономят на крепеже, склеивая обе половинки клеем особого состава — в таком случае придется брать в руки ножовку.

Технология демонтажа

После проведения всех операций по разъединению бака на две половины, приступаем к замене подшипника, следуя таким рекомендациям:

  1. Вначале надо открутить при помощи звездочки крепежный болт шкива, некоторые умельцы используют молоток и зубило.
  2. Пошатывая из стороны в сторону, снимаем корпус шкива, чтобы подобраться к месту расположения требующих замены деталей.
  3. При помощи резиновой киянки выбиваем вал на барабане, чтобы отсоединить бак.
  4. С помощью съемника снимать сначала надо малый подшипник, а затем большой.

Во время замены подшипников барабана стиральной машины необходимо помнить, что лапки съемника должны оказывать давление на внутреннюю обойму, а на внешнюю нагрузка только минимальная.

Если замененный подшипник идет на утилизацию, то особой осторожности можно не придерживаться: просто выбить его при помощи шпильки и медного молотка.

После этого смазываем внутренние поверхности, где были посажены подшипники смазкой WD-40 или аналогом, протираем их чистой тряпочкой, удаляя все загрязнения. Новый комплект должен быть наготове, как его установить вы узнаете из прилагаемого видеоролика :

Почему нужна замена

При обнаружении неправильной работы узла подшипников требуется их срочная замена, потому что промедление чревато следующими, довольно неприятными последствиями:

  1. Корпус разваливается — наружное кольцо остается в баке, а внутреннее на валу барабана.
  2. Из бака кольцо подшипника можно удалить только с помощью специально заточенного инструмента, без специалиста здесь не обойтись — велика вероятность повреждения бака, с его последующей заменой.
  3. Когда произошла поломка кольца, где находится сальник, или износ вала в результате биения корпуса подшипника слишком велик, то придется заменить крестовину или весь барабан.

Не стоит затягивать с заменой подшипников. Не можете сделать сами — вызывайте мастера; если будете медлить, ремонт стиральной машинки обойдется вам гораздо больше.

Коротко о расценках

Когда вы поняли, что менять подшипники — это неизбежно, то не стоит отчаиваться, даже в том случае, что самостоятельно вы это сделать не в состоянии. В сервисных компаниях такой ремонт обойдется вам не так уж и дорого:

  • для машин с фронтальной загрузкой — 1—2 тысячи рублей;
  • для вертикальной — 1500 р.;
  • замена в полубаке — от 2 тыс. рублей.

Цены по регионам могут отличаться, но ненамного, точные расценки можно узнать в сервисных центрах вашего города.

Если же поломка подшипников приведет к подтеканию воды, то может перегореть нагревательный элемент, тогда стоимость ремонта возрастает. Худший вариант — сгорит система электроники, тогда покупка новой машинки неизбежна, старая сгодится только для разборки на запчасти.

Замена подшипников стиральной машины

Наша стиральная машинка уже давно начала шуметь при отжиме и все руки не доходили до замены подшипников, ну и настал момент типа — ТРУБА:)

Большая стирка.

Подшипникам настал кердык уже давно, вопрос замены откладывался до последнего, не делайте так, как получилось у нас.

Приступаем к разбору стиральной машинки, снимаем заднюю крышку открутив два винта и сдвинув крышку вверх:

По внутренностям стиралки видны следы раскиданной ржавчины, стало ясно, что подшипники пропускают воду из бака, а это очень плохо:

Снимаем верхнюю крышку открутив два винта сзади и сдвинув ее опять же назад:

Снимаем порошко-приемник, вытаскиваем короб в который насыпается порошок, для этого нажимаем на синюю пластмассу.

Откручиваем два самореза с морды машинки и один по корпусу. Снимаем патрубки предварительно отпустив хомуты.

Уже видно, что короб где-то подтекал сверху и давно, т.к. корпус машинки в коррозии:

На барабане отключаем тэн нагрева, заземление, разъем мотора и клапана сверху:

И снова видно как хорошо поливало через подшипники.

Далее, по незнанию, я снял все сверху корпуса стиральной машинки для извлечения бака через верх, однако это не правильно и не удобно.

Бак нужно вынимать через лицевую панель, чуть ниже будет информация о том как снять лицевую панель с крышкой.

Ну и раз уж была проделана лишняя работа, то покажем как снять управляющую плату, клапан, короб порошко-приемника и клапана, а Вы уже по факту принимайте решение, что будет мешать для демонтажа.

Отключаем и снимаем еще один клапан, но уже на корпусе машинки:

Отключаем разъемы платы «мозгов», все они разъеденились достаточно легко, кроме крайнего силового разъема, я так и не смог его отключить:

И снимаем лицевую панель, она держится на пластиковых клипсах сверху и по бокам, а внизу на закладных:

Снимаем груз с бака вверху, откручиваем три винта:

Снимаем блок клапанов подачи воды. Я его оставил на шланге, т.к. кран не держит:

Внизу бак фиксируется на двух амортизаторах, нажимаем на фиксатор пластикового шплинта и снимаем его:

Отсоединяем оставшиеся патрубки слива и подачи воды:

Буратино был здесь:

Демонтируем уплотнительную резинку бака к лицевой панели, для этого снимаем металлической кольцо и после резинку:

Тут же вставим как снять лицевую панель стиральной машинки.

Предварительно(выше) был демонтирован пластик с управляющей платой, теперь откручиваем два винта сверху:

Снимаем нижний пластик, кстати там же есть окно для очистки помпы, это нужно делать эпизодически:

Пластиковые клипсы и мноооооооого ржавчины, красотища!

Откручиваем 4-р винта металлической лицевой панели, пользуемся прихваткой если винты сгнили:

Теперь приподнимаем лицевую панель вверх, она висит на двух болтах и снимаем ее, отключив разъем защелки:

Фу, какая гадость, коррозия!

Для демонтажа бака осталось снять две верхних пружины на которых висит бак:

Вынимаем бак, делать это лучше вдвоем:

При демонтаже бака через лицевую панель, нужно снять груз с морды, это существенно облегчит его изъятие:

Откручиваем шкив барабана ключиком на 17:

Откручиваем все винты по периметру бака и разделяем его на две половинки(это если бак разборной).

Почему-то фото двух половинок нет, но там ничего сложного.

Тэн бака, его можно менять без разбора машинки, просто через заднюю стенку:

Скидываем мотор, нужно это было сделать сразу, но забыли и клапан для последующей мойки бака:

Теперь нужно вынуть барабан из бака, он сидит крестовиной во втулке корпуса.

Если это плановая замена подшипников, то бак можно просто вынуть, у нас же все поржавело и пришлось выбивать.

Стучим по крестовине барабана через деревяшку:

Печальное состояние крестовины барабана, но вроде удастся реанимировать без токаря:

Состояние бака под барабаном, подозреваю что здесь целая колония бактерий 🙂

Вынимаем сальник, да-да, он там есть, под налетом какашек:

Выстукиваем крест накрест запресованные подшипники, наружный вышел легко, а вот внутренний развалился сразу:

«Замачиваем» обойму WD-40:

Для изъятия обоймы я взял съемник Miol 80-510 100мм трехзахватный за 114 грн.(почему-то в этот раз скидку не сделали:)).

Выбиваем обойму внутреннего подшипника, смотрим видео как выбить:

Обойма подшипника выбита:

Для заказа новых подшипников и сальника, нужно прочитать что написано на выбитых.
  • Наружный металл — 6205-2Z SKF;
  • Внутренний резина — 6206-2RZ SKF;
  • Сальник 66х9.5х12.

В наличии все было у Master -Plus

  • Смазка для сальников 2 порции. ANDEROL (Indesit) — 18,3 грн.
  • Сальник 37*66*9,5/12 LG Original — 116 грн. (уже со смазкой внутри)
  • Подшипник SKF 206zz — 117 грн.
  • Подшипник SKF 205zz — 82 грн.

Подшипники SKF в оригинальной упаковке ARISTON, а сальник LG.

ВАЖНО! Смазка должна быть водостойкой, иначе быстро смоется порошком.

И начинаем реставрацию крестовины или вала барабана стиральной машинки.

Сначала даем высохнуть колонии бактерий или моем керхером(у меня под рукой не было), после чистим металлической щеткой.

И занимаем восстановлением привалочных поверхностей подшипников и сальника, сальнику уделяем особое внимание, т.к. он имеет прямой контакт с водой:

Теперь выводим поверхность под юбки сальника, сначала наждачкой 800, потом 2000:

ВАЖНО! Убрать риски от юбки, если этого не сделать, то сальник умрет очень быстро и будете переделывать всю работу:

Мы немножко увлеклись и сделали почти зеркало:)

Бак просох, чистим плоской и тупой отверткой механически, но без фанатизма, а после замачиваем в лимонной кислоте и соде.

Я оставил на сутки.

Пока ехал заказ и отмокал бак, меняем краник подвода воды к стиральной машинке.

ДО:

ПОСЛЕ:

Немного поработаем с ржавчиной.

Зачистим металлической щеткой, обработаем преобразователем Океан, а на следующий день дунем из баллона эпоксидного грунта:

Отмыли бак и запресовываем подшипники, предварительно смазав втулку.

Я пресовал при помощи старых подшипников, обстукивая новый подшипник, приложив на него старый, это позволяет исключить вариант повреждения:

Стучим крест накрест до появления характерного, звенящего звука, это означает, что подшипник «сел».

Внутренний подшипник:

Сальник легко вставляется от руки, но можно слегка простучать через пластик, но не металл.

Не должно быть перекосов и излишних усилий!

Смазываем 3-ри юбки сальника, внутренние обоймы подшипников, вставляем обратно барабан, он войдет легко, без молотка:)

Собираем обе половинки бака, я подстраховался и промазал резинку герметиком, под рукой оказался Loctite 5100.

Сначала скручиваем обе половинки на 4-ре винта, крест-накрест. Обжимаем их и после закручиваем оставшиеся винты.

Все, собираем стиральную машинку в обратном порядке.

Пробный запуск на рабочих вещах, все работает!

Теперь отмываем порошко-приемник и все элементы машинки.

Замачиваем все в томже растворе лимнной кислоты и соды, а после досыпал порошок и оставил на сутки.

Окончательно собираем нашу стиральную машинку DAEWOO:

Чуть позже сделаем промывку калгоном, т.к. не все места смог отмыть вручную от каменистых нарослей извести.

Воздушно-пузырьковая стиральная машинка DAEWOO DWD-F1212, еще побегает:)

Итоги.

По деньгам было затрачено около 600 грн. на запчасти, съемник, соду, лимонную кислоту и calgone.

Много времени потрачено на помыть, почистить, покрасить, восстановить — в сумме вся работа около 4-х вечеров, а это примерно 12 часов.

Если делать профилактику вовремя и следить за чистотой стиральной машины вовремя, то таких проблем не возникнет.

Ссылка на основную публикацию