Канализация для дачи: виды очистных сооружений, варианту обустройства канализации, канализация для бани

Канализация для бани своими руками: схема и пошаговый инструктаж по устройству

Комфортная банька на своем участке – мечта, которую всегда можно воплотить в реальность своими силами. Одним из ключевых моментов ее строительства является решение задачи отвода отработанных стоков.

Как обустраивается канализация для бани своими руками и какие моменты учитывать при проектировании и монтаже системы, рассмотрим подробнее.

Вид канализационной системы

К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.

Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.

По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:

  1. Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
  2. Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.

Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.

При обустройстве самотечной системы угол наклона магистрали определяется диаметром труб.

Самотечная система энергонезависима, но ее довольно проблематично правильно спроектировать при сложном рельефе местности.

Напорная система энергозависима и по цене выходит дороже безнапорной. Но она легко решает проблемы, с которыми не под силу справиться самотечной. Чтобы иметь возможность транспортировать стоки на большие расстояния, при монтаже напорной системы важно заботиться об утеплении технических элементов в холодное время года.

Срок службы напорной канализационной системы исчисляется не одним десятком лет, а затраты на ее устройство с лихвой окупаются. Главное – задействовать насосное оборудование, оснащенное измельчителем, который перемалывает попадающие в водосток твердые частицы.

Подключение трубопровода к централизованной системе канализации – менее трудоемкий, но при этом более хлопотный способ. Поскольку применить его на практике могут лишь немногие владельцы бань, изучать подробно его особенности не будем.

Независимо от типа выбранной схемы канализации для бани, крайне важно соблюдать прямолинейность магистрали. Если при прокладке трубопровода предусмотрены точки поворота, то в местах их обустройства потребуется соорудить смотровые колодцы.

Определение условий местности и типа грунта

Первое, что необходимо сделать при устройстве канализации в бане – определить состояние грунта на участке.

На этом этапе важно выявить:

  1. Уровень залегания подземных вод.
  2. Точку промерзания грунта в зимний период.

От этого напрямую зависит глубина, на которой следует прокладывать трубы наружной системы канализации и обустраивать септик.

Информацию о глубине промерзания грунта вы можете получить из строительных справочников, например, из “Строительной климатологии”, либо же побеседовав с соседями, которые уже выполняли подобные работы.

Узнать тип грунта можно, выполнив несложные манипуляции и сверив показатели с данными в приведенной ниже таблице. Для этого в месте, где планируете прокладывать трубопровод, нужно выкопать яму глубиной на 25-30 см ниже отметки промерзания.

Пробу для исследования берут со дна выкопанной ямы. Образец горной породы сначала растирают между пальцами, а затем скатывают в шарик.

Имея дело с суглинками и супесями, которые относятся к разряду пучинистых грунтов, при прокладке наружной канализации дно траншей придется оснащать песчаной «подушкой». Выступив в роли демпфера, песок предупредит повреждение трубопровода при весенних подвижках земли.

По типу организации канализационных стоков банные канализационные системы подразделяются на организованные и неорганизованные:

Выбор места под очистное сооружение

Чтобы неприятные запахи не досаждали хозяевам и гостям участка, важно грамотно рассчитать место размещения сооружения.

Расстояние точки приема стоков должно составлять:

  • до фундамента бани – 4-7 м;
  • до точки водозабора – от 10 м;
  • до зеленых насаждений – от 2 метров;
  • до дороги – 5 м.

В СНиП 2.04.03-85 по пунктам прописано и минимально допустимая дистанция, которую следует выдерживать от септика до границы с соседним участком. Она должно оставлять не менее 3-х метров.

Для переработки транспортируемых из бани стоков используются разнообразные виды очистных пунктов:

Проектирование схемы канализации

Проектирование и прокладка автономной канализационной системы включает две обязательных части:

  • внутренняя – включает коммуникации, проложенные внутри помещения;
  • наружная – объединяет коммуникации за границами постройки.

Проект прокладки канализационной системы при желании можно выполнить и собственными силами.

Для упрощения расчетов на плане необходимо указать:

  1. Места точек монтажа сантехнических приборов.
  2. Размеры помещений и расстояния от точек слива до перегородок.
  3. Место вывода основной магистрали.
  4. Установку фановой трубы (если предусмотрен унитаз).

На составленном плане сантехнические приборы соединяют с основной трубой по максимально короткой и при этом удобной траектории. Главная задача – минимизировать количество поворотов магистрали.

После этого суммируют длину коммуникаций, не забывая добавить припуск на толщину наружной стены, и приступают к составлению чертежа наружной разводки.

Основные правила, которые стоит учитывать при проектировании наружной разводки:

  1. На месте стыка внутренней и наружной канализации обустраивают смотровой люк.
  2. В точках поворота магистрали и местах, где разветвляются боковые ветки трубопровода, сооружают смотровые колодцы.
  3. Первый ревизионный колодец размещают не ближе, чем 3 метра от бани и не дальше, чем 12 метров.

Согласно прописанным нормам СНиП, при прокладке наружной канализации трубами D 100-150 мм через каждые 15-30 метров прямой магистрали необходимо сооружать смотровые колодцы.

Имея дело с относительно ровным участком, при прокладке наружной сети на всей ее протяженности для обеспечения бесперебойной работы системы нужно лишь выдерживать угол наклона в 10-15 мм на каждый метр.

Варианты обустройства гидрозатвора

Распространение зловонного запаха там, где есть канализация – не редкое явление. Избавиться от него помогает установка гидрозатвора. Конструкция представляет собой импровизированную водную пробку, которая всегда находится в полости трубы, даже в те периоды, когда баней временно не пользуются.

Основное предназначение устройства – разделять две смежные газовые среды, отсекая поступающие из септика неприятные запахи.

Простая в исполнении конструкция имеет один недостаток – при редкой эксплуатации системы жидкость со временем испаряется.

Для таких редко используемых систем лучше устанавливать «сухой» гидрозатвор.

Такое исполнение удобно тем, что при поступлении жидкости в систему под действием создаваемого давления клапан опускается, открывая путь потоку, а после его прохождения – возвращается в исходное положение.

За неимением возможности приобрести готовое изделие, подобную конструкцию вы можете соорудить собственными силами.

Для изготовления гидрозатвора широкий край переходника срезают под углом в 30°. Из плотной резины вырезают круг D 110 мм и фиксируют к месту среза. Готовую конструкцию размещают на выходе трубы из септика.

Выбор необходимых материалов

Перед тем, как сделать надежную канализацию для бани, необходимо выбрать качественные элементы трубопровода.

Для прокладки внутренней и наружной сети на современном рынке представлено несколько видов труб.

Основные среди них:

  • Чугунные – такие трубы долговечные, но при этом тяжеловесные, а потому крайне неудобные в монтаже. Цена на них довольно высока.
  • Асбестоцементные – недорогие изделия, эксплуатационные параметры которых уступают пластиковым и чугунным аналогам. За счет того, что они имеют шероховатую, имеющую множество мельчайших углублений внутреннюю поверхность, их не стоит задействовать при обустройстве безнапорной системы.
  • Пластиковые – универсальный вариант, подходящий для обустройства любого типа канализационной системы. Они недорогие по цене, удобны в монтаже и долговечны в эксплуатации. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов – осталось выбрать правильный, а как это сделать читайте в этом материале.

При прокладке автономной канализации на загородных участках наибольшее распространение получили именно пластиковые трубы.

Они выпускаются с раструбами и без них. Для упрощения монтажа длинномерных изделий к ним выпускаются фитинги и другие фасонные элементы.

Для прокладки горизонтального трубопровода в стенах постройки выбирают трубы серого цвета D110 см, для вертикальных отводков при монтаже приемников – трубы D50 мм и D110см.

При прокладке наружного трубопровода – ПВХ трубы желто-красного цвета такого же размера. Для состыковки элементов разного диаметра задействуют переходники.

Устройство внутренней системы

Правильнее всего обустройство канализации выполнять еще на этапе строительства бани. Но бывают ситуации, когда приходится благоустраивать уже готовые эксплуатируемые постройки. Объемы выполняемых работ и их последовательность в каждом случае будут разные.

Монтаж системы на этапе строительства

После возведения фундамента определяют точки подключения трапов, раковин и других сантехнических элементов.

Глубина заложения труб от земной поверхности до верхней точки уложенной трубы должна составлять:

  • для южных регионов – 70 см;
  • для средней полосы – от 90 до 120 см;
  • для северных регионов – от 150 до 180 см.

Если высота цоколя достигает 30-40 см, то глубина прокладываемых траншей должна составлять порядка 80-100 см относительно верхней точки возведенного основания.

Укладку трубопровода в соответствии со схемой канализации стоит начинать с монтажа основной трубы, не забывая соблюдать уклон. От нее будут отходить крупные узловые элементы и боковые ветки, выполненные их элементов того же или меньшего диаметра. В конечном виде все сливы, предусмотренные конструкцией парной, должны быть соединены в единый трубопровод.

Под концом выходной трубы прокапывают яму для обустройства стока воды. Чтобы проверить правильность уклона труб делают пробный слив. Для этого поочередно во все сливные отверстия заливают небольшие порции воды.

В ведро, размещенное в конце выходной трубы, должен вылиться такой же объем жидкости, что и был залит в отверстия.

Высоту вертикальных отводков делают с запасом. После заливки пола и установки трапиков их легко будет обрезать. На этом же этапе монтируют вентиляционный стояк.

Если устройство канализации в бане выполняют на участке, который расположен в регионе с холодным климатом, стоит позаботиться об утеплении труб.

Для утепления можно использовать:

  • пенопластовые полуцилиндры;
  • волокнистые материалы;
  • рулоны вспененного полиэтилена.

Рекомендуем также прочесть о том, как выбрать утеплитель для канализационных труб. Чтобы снизить громкость создаваемых функционирующей системой звуков, трубы можно дополнительно обернуть шумопоглощающим материалом.

Настил в бане можно организовать двумя способами: путем создания протекающего пола, предполагающего укладку досок с зазором в 5 мм, или посредством создания наклонной поверхности.

Выбирая второй способ, важно следить, чтобы при укладке финишного покрытия выдерживался уклон в сторону трапика с тем, чтобы использованная вода не скапливалась, а сразу стекала в слив.

Прокладка канализации в уже готовой постройке

Систему стока грязных вод можно смонтировать и в помещениях, которые уже введены в эксплуатацию. Для этого также потребуется составить схему разводки, обозначив точки подключения. В местах прокладки трубопровода придется вскрыть пол.

При установке трапов в парной и моечной важно соблюдать три основных требования:

  1. Водосливные трапы в парилке и бане располагают вровень с полом.
  2. Зазоры системы обрабатывают влагостойкими затирочными составами.
  3. Кафельную плитку выстилают лишь после завершения монтажа трапа.

Для подключения унитаза и обустройства вентиляции в туалете устанавливают тройник.

Чтобы снизить риск формирования отложений на стенках трубопровода, которое приводит к закупориванию проходного диаметра и засорение дренажного колодца, установите в душевой и на сливных люках в бане фильтрующую решетку. Она будет улавливать банные листья и мелкий мусор.

Прокладка наружной канализации

Ключевым элементом наружной системы отведения стоков является септик. Он может представлять собой сооружение в виде дренажного колодца либо же двухкамерную очистную конструкцию.

Фото-руководство по установке канализационной станции

Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки.

В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.

Обустройство канализации на даче своими руками

Канализация на даче может быть сделана из бочек, бетонных колец или других подходящих по размеру емкостей. Часто для сбора стоков достаточно выгребной ямы, но при постоянном проживании в доме лучше установить септик с возможностью откачки отходов.

Биотуалет для дачи может быть выполнен как в виде отдельного переносного унитаза с ёмкостью, так и в виде отдельно стоящего строения.

Виды канализации для дачи

На дачных участках делают канализацию 2 видов. Первый вариант представляет собой организацию места для сбора загрязняющих веществ, без системы очистки стоков. Второй вид – это резервуар, к которому подведены канализационные трубы. Их прокладывают от дома или других хозяйственных построек.

Яма с подушкой из щебня может быть сделана своими силами за 1-2 дня, а сооружение канализации второго вида лучше поручить строительной компании. Такую канализацию оборудуют автоматическими системами фильтрации, их настройкой занимаются специалисты.

Установка биотуалета

Это простое решение, но оно относится к временным мерам. Потом все равно придется думать над тем, куда сливать сточные воды из душа или кухни. Дачники должны быть готовы к тому, что наличие биотуалета не исключает появления неприятных запахов на участке.

Система с выгребной ямой

Выгребная яма на даче не самое хорошее решение по обустройству канализации.

Еще 20 лет назад это было наиболее распространенное решение, но сейчас есть более эффективные системы очистки стоков. Единственным преимуществом выгребной ямы является то, что ее строительство не потребует затрат.

Недостатки этого решения заключаются в следующем:

  • неприятные запахи вблизи туалета;
  • загрязнение почвы;
  • расход воды будет ограничен.

Учитывая недостатки, такой септик стоит делать, если в частном доме нет водопровода. Выгребную яму нельзя выкапывать в местах, где ее могут подтапливать грунтовые воды. Не сооружают ее и на участках с глинистым грунтом.

Применение накопительной емкости

Этот тип локальной канализации можно считать модификацией выгребной ямы. Отличием этой системы является наличие герметичной емкости, поэтому почва на участке не загрязняется. Но резервуар наполняется быстро, из-за этого приходится часто откачивать отходы.

В продаже есть накопительные емкости разных объемов и конструкций, их размещают под землей или на поверхности. При необходимости к ним подсоединяют ливневую канализацию.

При использовании накопительной емкости нужно учитывать недостатки, присущие этой системе. Это необходимость постоянного контроля за расходом воды, затраты на работу ассенизаторов, которые будут откачивать отходы.

Сфера применения этого вида автономной канализации ограничивается небольшим дачным домом, не подключенным к водопроводу. Накопительные емкости устанавливают в строительных поселках и других местах временного проживания.

Накопительная канализационная ёмкость чаще всего выполняется в виде обслуживаемого септика из бетонных колец.

Система естественной очистки на основе септика

Конструкция имеет от 2 до 4 секций. Чем их больше, тем лучше очищаются сточные воды. Выход подключают к системе дренажа. В продаже есть уже готовые конструкции. Основные преимущества такой канализации: простота реализации, низкая стоимость, отсутствие необходимости подключения внешнего источника питания.

К другим плюсам можно отнести то, что неприятный запах отсутствует, почва на участке не загрязнена.

Система имеет следующие недостатки:

  1. Система не должна быть перегружена, так как это может вызвать появление неприятного запаха.
  2. Механические очистители требуют периодических проверок. В ходе осмотра определяют, нужно ли чистить резервуары и дренажную систему. Периодичность проведения профилактических мероприятий – 1 раз в год.

Септики устанавливают в частных домах с небольшим или средним уровнем стоков.

Способ биологической очистки

Биологическая станция работает от электричества. По своему виду напоминает септик, но отличается от него наличием биофильтра. Также установлен насос и обратный клапан, это позволяет сливать очищенную воду.

Нормы СНиП допускают, что такой септик можно организовать вблизи жилого дома. Фильтр удаляет 98% загрязняющих веществ, при эксплуатации системы не появляются неприятные запахи. Объем неразлагаемых отходов минимальный, поэтому откачивать их приходится редко.

Единственным недостатком таких систем можно назвать их высокую стоимость. Но можно сэкономить, сделав такую канализацию сразу на несколько домов.

Выбор места под септик

Оптимальное месторасположение септика выбирается заранее с учётом габаритов изделия и параметров участка.

Есть несколько факторов, которые влияют на расположение септика:

  • уклон местности;
  • глубина залегания подземных вод;
  • расстояние, на которое промерзает почва зимой;
  • наличие рядом источника воды или водопровода;
  • состав почвы.

При установке септика обращают внимание на расстояние от дома, до него должно быть не менее 5 м. Рядом с коллектором не должны находиться колодец или скважина, до них должно быть не менее 30 м. До деревьев и других посадок – 3 м. Место под резервуар выбирают так, чтобы к нему могла подъехать ассенизаторская машина.

Работы по устройству внутренней канализации

К работе над монтажом канализации приступают после создания чертежа и покупки материалов. Сначала устанавливают центральный стояк. Для этой цели подходят чугунные трубы или изделия из ПВХ или из керамики, их диаметр должен быть около 110 мм. Чтобы тяга была хорошей, стояк выводят на чердак или приподнимают над крышей.

ПВХ-изделия имеют доступную стоимость. Они не боятся коррозии, не зарастают изнутри. Гладкая внутренняя часть обеспечивает свободное передвижение стоков. Чугун – надежный и долговечный материал, но трубопровод из него получается тяжелым, его сложно монтировать.

Стоимость таких изделий намного выше стоимости пластика. Керамические стояки по своим характеристикам занимают лидирующие позиции, но стоят дорого.

Читайте также:  Что такое фум лента - для чего используется и чем можно заменить

Основной стояк устанавливают на расстоянии 4 м от окон, после этого пробрасывают трубопровод в горизонтальном направлении. Не нужно резко менять его направление, это затрудняет перемещение сточных вод. Если нужно его повернуть на 90 градусов, лучше сделать 2 раза поворот на 45 градусов. Под него в фундаменте дома заранее оставляют отверстие. Раковину и ванну к канализации подключают с помощью трубки, диаметр которой составляет 50 мм.

Общий трубопровод делают под углом, это обеспечивает движение воды в нужную сторону. Обратный клапан монтируют на выводе, он не дает стокам затечь обратно.

Устройство септика

Пример септика с биологической очисткой на даче.

Есть септики разных конструкций. Емкости делают из пластика, железобетона, кирпича, металла.

По способу обработки отходов все системы можно разделить на следующие:

  • с биологической очисткой;
  • требующие откачки ассенизаторской машиной;
  • фильтрация сточных вод осуществляется через почву.

Последний вариант дешевый, поэтому широко используется на дачах.

Двухкамерный септик

Коллектор из 2 секций, соединенных между собой трубой для перелива, считается наиболее удобным. Его легко построить своими руками.

Сначала с учетом санитарных требований выбирают место на участке, делают котлован глубиной 3 м. На дно ямы насыпают подушку из песка, ее толщина должна быть не менее 15 см. После этого устанавливают опалубку, ее укрепляют арматурой. Для этого используют металлические прутья, между собой их связывают проволокой.

В опалубке заранее делают 2 отверстия, в них вставляют обрезки труб. Эти входы нужны под организацию системы перелива и вход канализации. В опалубку заливают бетон, его уплотняют виброинструментом. Заливку выполняют за 1 раз, такой подход позволяет сделать септик монолитным.

Дно первой секции заливают бетоном раствором, после его высыхания получится герметичный отсек. Здесь сточные воды будут разделяться на фракции и отстаиваться. Крупные включения осядут на дно, а осветленная вода через трубу перельется в соседнюю секцию. Чтобы твердые остатки лучше разлагались, в первый отсек заселяют анаэробные бактерии.

При строительстве второй секции дно не делают, но насыпают толстую подушку из щебня и песка. Она будет служить фильтром. Резервуар сооружают из железобетонных колец, поставленных друг на друга, или возводят монолитную конструкцию. Переливную трубку устанавливают между 2 секциями, она должна быть проложена под уклоном. Обязательно делают люк и вытяжку, сверху септик закрывают плитой.

Можно соорудить не 2, а 4 резервуара, тогда вода будет очищаться лучше. Такой септик придется чистить 1 раз в 2 года.

Прокладка наружной магистрали

От дома и до септика делают должен быть обязательно сделан небольшой уклон канализационной трубы. Если ниже уровня промерзания грунта ее положить нельзя, магистраль делают выше, но защищают теплоизоляцией.

Чтобы она не смещалась, ее укладывают на подушку из песка. Так поступают, когда работают над возведением ямы или септика. Песчаную подушку обязательно утрамбовывают. После того как будет выполнен монтаж септика, трубопровод засыпают песком, а потом слоем земли.

Септик без откачки

Это простой вариант канализационной системы, он состоит из нескольких отстойников. Самым большим делают первый резервуар, следующие имеют меньшие размеры.

Если септик трехкамерный, то 2 первых отсека должны быть герметичными. В последней камере делают отверстия в стенах или на дно насыпают фильтрующие материалы. Через них очищенная вода уходит в землю.

Септик без откачки на даче состоит из 2-х или 3-х соединённых между собой ёмкостей.

Определение размера

Размер септика можно определить по формуле: V=n*Q*3/1000, где количество жильцов определяется буквой n, V – общий объем резервуара, Q – сколько воды тратит 1 человек за сутки. Цифра 3 взята из СНиП. Она показывает, сколько суток требуется для очистки стоков.

Чаще всего делают коллектор 3 м в глубину и 2 м в ширину. От дна до трубы, через которую осуществляется слив, должно быть не менее 0,8 м.

Очистные системы

К достоинствам такой канализации относится то, что переработкой отходов занимаются анаэробные бактерии. Для ускорения процесса их можно подкармливать кислородом.

На дне емкости скапливается ил. Со временем происходит его уплотнение, в результате он поднимается вверх к точке перелива. В этом случае септик нужно очищать. Если канализация снабжена насосом для откачивания отходов, который работает от электричества, процесс осуществляется автоматически.

Схема септика с дренажным колодцем для дачи и дома.

Установка готового септика

В продаже есть готовые септики. Их установка начинается с того, что выкапывают котлован. Он должен быть шире емкости, приобретенной в магазине, на 20-30 см. Если грунт не пучинистый, дно ямы можно не усиливать, но все равно нужно насыпать подушку из песка.

После этого в яму аккуратно опускают септик, его подключают к коммуникациям. Если система очистки будет работать от электричества, необходимо следить за тем, чтобы приборы после того, как резервуар будет закопан, находились над землей. Если пренебречь этим правилом, весной талые воды затопят аппаратуру, это выведет ее из строя.

Электрический кабель от системы очистки, работающей от электричества, про пробрасывают к отдельному автомату от щитка. На провод надевают гофру, а потом помещают в траншею рядом с канализационной трубой. Кабель подключают к септику через клеммы.

Устройство канализации из бетонных колец

Септик из бетонных колец делают, если готовый резервуар из пластика не подходит по размеру. Строительные работы будет проще выполнить вдвоем, поэтому стоит позвать помощника.

Преимущества и недостатки системы

К преимуществам системы можно отнести то, что бетонные кольца дешевы, их могут приобрести широкие слои населения. При строительстве не требуется чертеж, не придется обращаться в специализированную компанию.

Но есть и недостатки. Например, при всем желании не получится сделать септик герметичным, поэтому вблизи него будут ощущаться неприятные запахи. Также периодически придется нанимать ассенизаторов, чтобы они откачали скопившиеся отходы.

Схема и расчеты

Пример схемы расположения септика на дачном участке.

Септик делают из нескольких колец, их устанавливают друг на друга. Схема очистных может включать 1 или 2 камеры. Для дачи можно выбрать простой вариант из отстойника, который дополняют колодцем для фильтрации.

При выполнении расчетов учитывают СНиП. Исходя из количества человек, которые проживают в доме, определяют требуемый объем отстойника. Он должен в состоянии вместить сточные отходы за 3 суток.

Подготовительные процессы

Перед тем как устанавливать бетонные кольца, выкапывают котлован. В него должен свободно помещаться септик и колодец для фильтрации. На дно ямы насыпают песок, утрамбовывают. В результате должна получиться подушка толщиной от 30 до 50 см.

Дно ямы бетонируют. Если нет возможности это сделать, можно приобрести 1 бетонное кольцо с глухим дном. Его при монтаже первым ставят на подушку из песка.

Монтаж колец

Для установки колец из железобетона потребуется спецтехника. Между собой из фиксируют скобами, вместо них также можно использовать пластины из металла. Дополнительно все части между собой скрепляют бетонным раствором.

После завершения монтажа делают перелив, к бетонным кольцам подводят канализационные трубы.

Герметизация

Чтобы сделать надежную гидроизоляцию, раствор должен быть с аквабарьером. Коллектор снаружи покрывают обмазочными материалами, но их можно заменить наплавляемыми.

Изнутри бетонных колец можно поставить пластиковые цилиндры. Это позволит свести вероятность протечки к минимуму.

Установка колец септика с помощью специальной техники.

Монтаж перекрытий и засыпка

Железобетонные кольца сверху накрывают плитой из бетона, в которой сделано отверстие под канализационный люк. Засыпают септик грунтом, смешанным с песком. Когда работа будет закончена, можно запускать канализацию в работу.

Устройство для очистки стоков из бочек

Коллектор можно сделать из бочек. Принцип его работы идентичен функционированию очистных сооружений, построенных из железобетонных колец. Система фильтрации может иметь несколько камер.

Выбор бочек

Для того чтобы соорудить автономную канализацию, можно использовать бочки из пластика или металла. Они не обязательно должны быть новыми. Допустимо приобрести старые емкости, но они должны быть целыми.

Металлические бочки перед погружением в котлован обязательно обрабатывают с 2 сторон антикоррозийным составом. Пластиковые емкости этого не требуют, поэтому чаще всего используют их.

Если сравнить такие бочки со сделанными из металла, пластиковые обладают следующими преимуществами:

  1. Можно выбрать емкости разного объема и размера.
  2. Изделия из пластика служат дольше. Они не боятся агрессивной среды, которую представляют собой канализационные стоки.
  3. Низкий вес, что обеспечивает легкость монтажа. Все работы можно выполнить своими силами, не придется нанимать спецтехнику.

Пластиковые бочки не нужно обрабатывать антикоррозийным составом. Изделия отличаются высокой герметичностью, поэтому можно не бояться того, что грунт будет загрязнен сточными водами.

Чтобы пластиковый септик не выдавило зимой в мороз или весной во время паводка, бочки фиксируют к бетонному основанию с помощью троса. Чтобы пластик не треснул, во время засыпки коллектора землей нужно действовать аккуратно.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать систему очистки, нужно приобрести 2 бочки из пластика по 220 л каждая, геотекстиль. Понадобится канализационная труба и 4 тройника для канализации.

Для выкапывания котлована нужна яма, а для разравнивания земли требуются грабли. Для того чтобы быстро обрезать изделия, необходим электролобзик.

Пластиковые бочки для небольшого септика на даче.

Особенности монтажа пластиковых емкостей

Пластиковые бочки устанавливают на бетонную плиту, а затем прикрепляют к ней тросами. Отверстия под вентиляционный стояк и под переливную трубу делают с помощью электролобзика.

Потребуется сделать еще 2 отверстия. Первое необходимо для подключения канализации. Его прорезают, отступив 20 см от верхней границы резервуара. Второе отверстие делают с противоположной стороны, в 10 см ниже входного.

Вентиляционный стояк делают только в отстойнике, во второй секции он не нужен. Этот же резервуар нужно оборудовать крышкой, это позволит быстро очищать дно коллектора от накопившихся отходов.

Во второй секции делают 2 отверстия, к ним подсоединяют дренажные трубы. Места стыков нужно заполнить герметиком, лучше всего для этой цели подходит двухкомпонентный эпоксидный.

Особенности установки металлических бочек

При установке бочек из металла порядок действий почти тот же, только для соединения бочек между собой потребуется сварочный аппарат. Чтобы изделие было более прочным, делают ребра жесткости. Без них резервуар может деформироваться под весом насыпанной сверху земли.

Если грунт пучинистый, делают якорение бочек. Для этого их прикрепляют тросами к бетонному основанию. К резервуару, сделанному из металлических бочек, можно присоединить пластиковые трубы. Но все швы следует промазать герметиком. Перед тем как засыпать коллектор землей, все металлические части обмазывают битумом. Это защитит резервуар от коррозии.

Как сделать канализацию в бане?

Перед постройкой любых хозяйственных помещений нужно тщательно спланировать обеспечение их инженерными коммуникациями. Еще до начала возведения постройки будь то баня, загородный дом или хозяйственные сооружения должен иметься проект водного, газового и электрического снабжения.

Не следует забывать об отводе поверхностного ливневого стока и хозбытовой канализации. И, если отвод ливневых стоков можно организовать с помощью правильно устроенной отмостки и вертикальной планировки участка с уклоном в сторону канавы или близлежащего водоема, то внутренние хозбытовые стоки требуют устройства канализации с выпуском на поля фильтрации, в септик или в фильтрационный колодец.

Кроме того, еще до начала или во время строительства фундамента необходимо продумать место расположения канализационных выпусков и провести закладку труб большего диаметра для пропуска канализационных трубопроводов или оставить расстояния между фундаментными блоками для их укладки.

Если забыть это сделать, впоследствии проложить трубы через железобетонный монолитный фундамент или через бетонные фундаментные блоки будет практически нереально. Поэтому заранее следует в увязке с планировкой следует подсчитать все отметки прохода канализации через фундамент. Подсчет уклонов и минимальные уклоны

Но не всегда канализация бани требует таких трудозатрат при своем устройстве. Существуют различные схемы отвода стоков из моечного помещения. Давайте рассмотрим наиболее популярные решения более подробно.

Виды банной канализации

Десятилетиями в сельской местности никто не занимался обустройством канализации в банях. Решалась эта проблема путем банального сливания использованной воды на рельеф – в ближайшую канаву. Разумеется, что природа и экология от этого терпели определенный ущерб – почва местами заболачивалась, а при использовании моющих средств насыщалась химическими веществами, ухудшающими возможности использования такой земли для сельскохозяйственных посадок.

Принцип был довольно простой – под деревянным полом бани оставляли пространство, а грунт сверху покрывали слоем мятой глины, придавая ему небольшой уклон.

В средине такого глиняного подпола устраивалось углубление для сбора стока и более организованного его отвода в нужном направлении:

Такой способ используется и сегодня. Особенно популярно устройство такого водоотвода в небольших летних банях, строящихся на загородных участках, куда летом вся семья может выехать отдохнуть.

Большим плюсом такого способа водоотведения является небольшая трудоемкость его устройства, отсутствие необходимости приобретения дорогостоящих септиков или прокладки заглубленных канализационных трубопроводов с подключением к сетям инженерных коммуникаций, если они имеются поблизости.

Но есть у такого способа и не менее значимый минус – загнивание конструкций деревянного пола. Даже обработка антисептиками не сможет надолго предотвратить процессы прения древесины под действием горячей воды и пара. Пол в такой бане придется регулярно перекладывать.

Чтобы уменьшить процессы гниения деревянных элементов, используется устройство вентиляции, позволяющей эффективно проветривать подпольное пространство. Пример схемы устройства такой вентиляции вы можете увидеть на изображении ниже:


В наши дни наличие сливной канавы под полом бани или парной используется также довольно часто, но при этом следует помнить, что использование современных моющих средств при мытье или при стирке вещей современным стиральным порошком может нанести заметный ущерб почвенному слою находящемуся ниже по ходу движения банных стоков.

Отведение стоков в существующую канализацию

Самым простым и надежным способом является подключение банного помещения к существующей сети канализации.

Плюсами такого способа являются:

  1. надежная изоляция стоков от контакта с окружающей средой, что исключает ущерб, наносимый такими стоками;
  2. исключение эрозионных процессов, к которым могут приводить выпуски на рельеф – собранная в трубу вода никак не может размыть почву, создать разрушающие почвенный слой промывы и привести к другим последствиям, связанным с размыванием почвы;
  3. отсутствует возможность заиливания участков в пониженных местах, где скапливаются стоки, выпускаемые на рельеф;
  4. исключается химическое загрязнение почвенного слоя моющими средствами;
  5. значительно снижается разрушающее воздействие сточных вод на конструкции самой бани.

Но этот способ также не лишен некоторых недостатков, к которым можно отнести:

  1. необходимость выполнения проекта подключения к существующим сетям;
  2. получение технических условий на присоединение;
  3. оплата за использование централизованной канализации;
  4. необходимость правильного подсчета отметок пропуска трубопроводов через конструкции фундамента с учетом уклонов;
  5. значительное удорожание строительства.

Прежде, чем задуматься над таким способом, следует понимать – сможете ли вы получить разрешение на подключение к существующим сетям от собственника, занимающегося эксплуатацией канализационных коммуникаций, а также выяснить стоимость проектирования, которая может оказаться также довольно значительной.


Для определения стоимости проекта можно обратиться в любое проектное бюро, а для уточнения необходимых условий подключения – обратиться с письменным запросом к собственнику сетей.

Установка септика

Наиболее часто встречающийся сегодня способ отвода хозбытовых стоков на загородных участков – установка накопительного септика, в который направляются стоки.

Такой септик представляет собой герметичный резервуар из материала обеспечивающего достаточную прочность для его установки под землей на достаточную глубину. Он может быть выполнен из сборных железобетонных колец с надежной герметизацией швов или приобретен уже готовым в виде пластиковой или металлической емкости.

Следует понимать, что эксплуатация в зимний период диктует необходимость заглубления септика ниже отметок промерзания почвы на участке строительства.

Если баня используется только в летнее время, это условие не является необходимым и септик можно установить на меньшую глубину.

Объем накопительного септика следует определять расчетным путем в зависимости от количества сточных вод, которые будут в него сливаться. Как правило, в этот же септик сливается канализация от использования сантехнического оборудования, установленного в загородном доме. Поэтому объем должен позволять использовать его без опасности переполнения.

Как правило, расход стоков на загородном участке не так велик, как в городской благоустроенной квартире. Даже с учетом мытья в бане, на человека вряд ли потребуется больше 100 л в сутки. То есть, если вы приезжаете раз в неделю на ваш загородный участок семьей из 3 человек, то ваш септик должен иметь возможность принять не менее 300 литров (0,3 м.куб.) стоков. За месяц в нем соберется примерно 1м.куб.жидких стоков, которые без труда может забрать ассенизаторская машина, бочка у которой имеет объем около 3 куб.м.

То есть, септика объемом 2-3 кубических метра будет вполне достаточно для комфортного использования систем водоснабжения загородного дома, бани и имеющихся сантехприборов – раковины, унитаза, душа в моечной.

Септик оборудуется вытяжной трубой, позволяющей беспрепятственно выпускать газы, образующиеся в ходе биологических процессов, происходящих внутри. При этом следует заранее определиться с планировкой участка и размещения септика с подветренной стороны с учетом преобладающих в районе строительства ветров.

При размещении септика также следует учитывать возможность подъезда ассенизационной машины для периодической откачки стоков.

Читайте также:  Септик Биокси: предназначение, принцип работы, преимущества использования, стоимость, отзывы пользователей

Фильтрационный колодец

Еще одним довольно часто использующимся способом организации банных стоков на загородном участке является устройство фильтрационного колодца.

Суть этого сооружения заключается в установке колодца с отверстиями в нижней части боковых стенок, через которые вода под воздействием сил гравитации и капиллярных явлений просачивается в окружающий стенки колодца грунт, выступающий в качестве природного фильтра и впоследствии поступает в водоносные горизонты или в виде верховодки стекает в пониженные места, обеспечивая влагой растения, произрастающие на пути движения очищенных стоков.

Главное требование при устройстве такого колодца – наличие на участке строительства грунтов с хорошей фильтрующей способностью и имеющих возможность поглощать без заиливания значительные количества жидких стоков.

Как правило, это песчаные грунты, не имеющие в своем составе значительного количества глинистых примесей, ухудшающих гидрогеологические условия.

Также необходимым условием устройства фильтрационного колодца является низкий горизонт стояния грунтовых вод. В противном случае колодец может быть затоплен верховодкой.

Схематическое изображение колодца фильтрации приведено ниже:

Локальные очистные сооружения для бани

Если позволяют средства и гидрогеологические условия на участке строительства, можно установить локальные очистные сооружения, позволяющие получать условно чистые воды из хозбытовых стоков с последующим выпуском их на рельеф, на поля фильтрации или в любую канаву для дождевых стоков.

Промышленностью сегодня выпускаются локальные очистные сооружения различных размеров и конструкций. Но почти все они имеют похожий принцип устройства. По сути это тот же септик, но оборудованный системой выпуска сточных вод после их очистки от механических и биологических примесей внутри сооружения локальной очистки.

В конструкции таких очистных сооружений, как правило, выделяется 2-3 объема, использующиеся в качестве гравитационных фильтров-отстойников, соединенных между собой перепускной трубой.

Такие секции за счет расширения по ходу движения сточных вод замедляют их скорость, приводя к выпадению взвесей. Очистившиеся от примесей сточные воды перемещаются в следующую секцию:


Очистные сооружения могут оборудоваться дополнительными блоками фильтрации для более высокой степени очистки:

Сооружения локальной очистки могут быть оборудованы насосом с поплавковым выключателем для перекачки стоков по достижению определенного уровня:


Такая съема позволяет перекачивать стоки для их выпуска в более удобном месте независимости от вертикальной планировки участка строительства.

Очистные сооружения могут иметь производить только механическую очистку стоков (от взвесей. выпадающих в виде ила) или дополнительно оборудоваться системами биологической очистки, обеспечивающими полную переработку биологических загрязнений с помощью активного ила и анаэробного сбраживания. Но и стоимость таких систем значительно выше.

Примерные размеры установки септика с фильтратором показаны на рисунке ниже:

Фирмы-производители септиков и очистных для бани

Наиболее популярными на сегодняшний день в нашей стране производителями сооружений для сбора и очистки стоков на загородных участках являются:

Рекомендации по выбору уклона

Для строительства канализации трубы укладываются с определенным уклоном, позволяющим стокам двигаться под действием силы тяжести – они просто стекают по наклонной трубе. Но, если сделать уклон слишком большим, это приведет к большему заглублению самой канализации и устанавливаемых на ней сооружений, что приведет к увеличению затрат на строительство.

Если уклон сделать слишком маленьким, то скорость стекающей воды будет недостаточна для переноса загрязнений, которые в виде илистых отложений вскоре приведут к заиливанию труб и выходу канализации из строя.

Чтобы не сильно зарываться под землю, но в то же время обеспечить незаиляющую скорость движения стоков принимают для приближенного подсчета уклон равный единице деленной на диаметр трубопровода. То есть, для трубы диаметром 100 мм уклон будет равен 1/100=0,01. Для труб диаметром 150 мм допустимый минимальный уклон составит 1/150=0,007.

Схема канализации в бане

Несмотря на то, что в бане расходуется в несколько раз меньше воды, чем в душе или ванной ее всё равно нужно удалить. Отвод стоков необходимо сделать так, чтобы исключить образование неприятного запаха, сырости и предотвратить попадание сточных вод в водонесущий слой почвы. Схема канализации в бане выбирается в зависимости от типа грунтов, уклона на строительном участке, особенности конструкции самого сооружения и интенсивности его использования. В данной статье мы расскажем об основных способах утилизации стоков, разновидностях канализационных систем, а также об особенностях отвода воды из бани.

Продумываем способ утилизации стоков из бани

Традиционно, баня возводится на приусадебном или дачном участке. Ее строительство и устройство инженерных систем, в том числе и канализационных, осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

  • СП 53.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 30-02-97);
  • СанПиН 2.1.7.573-96.

Для отвода стоков из сооружения могут применяться различные технологии:

Фильтрующий колодец/траншея. Углубление, заполненное фильтрующим материалом – гравийно-песчаной засыпкой толщиной 30-40 см, закрытой сверху геотканью. В толще засыпки прокладывают е трубы с уклоном 5-10 см / п. м. Величину траншеи рассчитывается из общего объёма сточных вод за сутки. К примеру, для помывки 4-5 человек площадь фильтрующей траншеи составит 18-20 м 2 . Такая площадь необходима из-за большого объема залпового сброса. В противном случае неотфильтрованные истоки просто перетекут в сливную канаву, не пройдя очистку.

Необходимость большой площади, низкая эффективность очистки при залпом сбросе и довольно высокая трудоемкость работ при обустройстве являются основными недостатками такого способа утилизации стоков.

Накопитель. Сточные воды попадают в герметичную емкость и не имеют контакта с внешним грунтом. В зависимости от его объема периодическая очистка может составлять раз в 1-3 года. В случае небольших объемов стоков допускается самостоятельная утилизация. После осушения накопителя, необходима его дезинфекция. Используется хлорка или негашеная известь. Основной трудностью при обустройстве накопителя является его полная герметизация, исключающая попадание стоков в грунт и водонесущие слои.

Септик. Рынок канализационных систем предлагает потребителю большое количество моделей септиков различного объёма. Данная система является оптимальной, так как обеспечивает практически полную очистку большого количества сточных вод, сравнительно небольшим по объему оборудованием. Дополнительным преимуществом является возможность самостоятельной установки и подключения.

Так как современные септики представляют собой моноблочное устройство разделенные изнутри на несколько секций, где осуществляется отстой, фильтрация, аэрация и другие функции очистки, после чего полностью очищенные и обеззараживание истоки выводятся в небольшой фильтрующий колодец.

Основные недостатки септика – это его высокая стоимость и необходимость систематического использования, так как при пересыхании колонии анаэробных бактерий, находящиеся в активном иле погибают.

ВАЖНО! В редких случаях, если дачные товарищества или коттеджные поселки оборудованы централизованной канализационной сетью, выведение истоков бани производится в общую канализацию через коллектор.

Выбираем место для слива: изучаем геологию участка

При выборе места для слива необходимо определить: тип грунта, высоту горизонта подземных вод, глубину промерзания почвы зимой. От этих параметров зависит глубина прокладки труб наружной части канализационной системы, а также особенности обустройства всех типов сточных сооружений. Данные по глубине промерзания берутся из соответствующих справочников, к примеру, СП 22.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.02.01-83). Тип грунта определяется способом, указанным в таблице:

Грунт для проб берется из глубины до 30 см на участке в местах прокладки канализационных труб и/или обустройства котлована для септика, автономного накопителя или фильтрационной траншеи. В случае если в почве преобладают глины и суглинки при укладке трубопроводов канализационной системы необходимо сделать подушку из песка, выступающего в роли демпфера.

Сооружение для приема сточных вод должно находиться на расстоянии:

  • 4-7 м до фундамента бани;
  • не менее 10 м до водозабора (колодец колонка);
  • 5 м до дороги;
  • 2 м до любых зеленых насаждений (сад, огород, декоративный цветник).

Какой вид канализации выбрать для бани

При обустройстве канализации в бане своими руками чаще всего используются следующие системы: напорная и безнапорная.

Напорная. Применяется принудительная перекачка сточных вод специальным фекальным насосом, установленным либо в самом помещении, либо за его пределами в септике. Такая система имеет ряд преимуществ:

  • монтаж осуществляется быстро, а объем выбранного грунта намного меньше, чем у безнапорной канализации (не нужно учитывать угол наклона и выкапывать очень глубокие траншеи);
  • не существует ограничений по использованию, перепадам высот на участке, длине трубопровода и т.п.;
  • минимальная угроза засорений, стоки движутся по трубопроводам под давлением, исключая возможность образования пробок.

Из недостатков напорные канализационные системы следует отметить:

  • высокая стоимость;
  • энергозависимость, при отключении электричества воспользоваться ею будет довольно проблематично;
  • Необходимость утепления насосного оборудования для эксплуатации в зимний период.

Безнапорная (самотечная). Стоки движутся под действием гравитации. Обустройство самотечной канализационной системы требует строгого соблюдения нормативов по уклону трубопроводов – не менее 0,8-3,0 см/ м. п. (в зависимости от диаметра труб). При монтаже используется трубы большего диаметра, чем у напорного типа. При укладке трубопровода рекомендуется избегать поворотов. Если технически это недостижимо, то в каждом месте поворота устанавливают смотровые колодцы с ревизиями для возможности очистки засорений.

Преимущества безнапорной канализации:

  • энергонезависимость;
  • доступная стоимость;
  • быстрый монтаж, требующий минимального количества материалов.

Недостатки и технические ограничения:

  • на некоторых участках со сложным рельефом устройство безнапорной канализации невозможно;
  • довольно часто возникают засорения, для удаления которых необходимо устраивать многочисленные ревизии.

ВАЖНО! Для бани оптимальным вариантом будет безнапорная канализация. Напорную – рекомендуется устанавливать только в том случае, если рельеф участка не позволяет использовать самотечную.

Устройство внутренней канализации в бане

Устройство системы канализации начинается на этапе возведения сооружения с примерного чертежа. Точное расположение сантехнических устройств: унитазов, раковин, трапов, можно определить только после возведения фундамента. К местам установки сантехники и основным сливам подводят трубы соответствующего диаметра. Их утепляют волокнистыми теплоизоляционными материалами, для предотвращения замерзания стоков в зимний период. Трубы оборудуются различными устройствами предотвращающими проникновение запаха внутрь помещения: гидрозатворы, колено, трапы.

Существует несколько рекомендаций, как в бане сделать сантехнику. В душе вместо поддона используется герметичная стяжка, имеющая уклон в сторону слива, заглубленного в один уровень с полом. Вывод жидкости осуществляется через трап с сифоном.

Отвод стоков из моечной или парной

В традиционных русских банях вода стекает на пол. Затем по различным типам направляющих: трубам, плоскостям, щелям попадает в канализационную систему, фильтрующую траншею или непосредственно на грунт. В так называемых чёрных банях настил пола состоял из тесаных бревен, устанавливаемых на грунт. Эта устаревшая технология нашла свое перерождение с использованием современных материалов – железобетона. Бетон и цементно-песчаные стяжки имеют непосредственный контакт с грунтом. Утрамбованный глиняный пол – один из вариантов основания Он позиционируется как экологически чистый и соответствующий традициям.

Основной недостаток данных полов – их высокая теплоемкость. Чтобы прогреть баню до необходимой температуры нужно затратить большое количество энергии. Одним из решений проблемы является использование керамзитобетона с последующей облицовкой поверхности керамической плиткой. Для стока воды поверхность основания из бетона профилируют, формируя трапы, ведущие к сифонам или водяным затворам сливов.

Современные “белые бани” вместо дощатого настила используют два типа деревянного пола. А поверхность бетонного основания используется не в качестве несущей конструкции, а исключительно для водосбора и отведения.

Протекающий пол – формируется из строганых досок, установленных с зазорами 3-5 мм. В некоторых конструкциях щели делают намного уже – 2-3 мм и дополнительно высверливают сливные отверстия диаметром 10-40мм, располагая их под полками. Проветривание подпола осуществляется через продухи. В небольших банях допускается вывод воды через протекающий пол непосредственно в грунт. Если количество сточных вод превышает 200 л, в основании бани обустраивают песчано-гравийный дренаж. Несмотря на современные средства защиты древесины строительных конструкций от влаги (гидроизоляция из рубероида или гидростеклоизол, обработка антисептическими и гидрофобными пропитками) они подвергаются процессам гниения, и при частом использовании довольно быстро выходит из строя.

Непротекающий пол – формируется из плотно подогнанных досок или при его изготовлении используются поддоны, полимерцементные стяжки облицованные плиткой, армированные полимерные плёнки в несколько слоев. Водоотведение в бане реализовано в виде открытых желобов или трапов, закрытых дренажных каналов и сливных отверстий. Для поддержания функционирования такой системы водоотведения необходимо, чтобы конструкция бани подвергалось минимальным сезонным перекосам, вызванным морозным пучением грунтов. Второе обязательное условие – доступ к сливным отверстиями трубопроводам для их периодической чистки.

Особая чувствительность к сезонным перекосам у конструкций с поддонами. Даже при незначительном изменении угла наклона на поддоне может формироваться лужа, ведущая к появлению плесени, гнили и неприятного запаха. Чтобы предотвратить деформацию, необходимо при строительстве отказаться столбчатых фундаментов, а использовать исключительно монолитные плитные или сборные ленточные.

Поглощающий приямок

Приямок устраивается на участках с негигроскопичными грунтами суглинки, глиноземы и т.п. Он представляет собой ёмкость из монолитного бетона, пластика или других водонепроницаемых материалов. В него стекает вся вода во время помывки, после чего через специальный трубопровод удаляется в место утилизации. При устройстве приямка устанавливают водяной затвор. Самый простой вариант – это щит со сливными отверстиями (расположенными выше уровня сливной трубы), устанавливаемый в приямке. Недостатками такого способа является постоянное наличие в приямке некоторого количества воды.

Существует несколько альтернативных вариантов:

  1. Труба, удаляющая стоки из приямка, устанавливается на высоте 10-15 см над дном;
  2. Над трубой закрепляется пластина с поплавком;
  3. От дна приямка до края затворной пластины необходимо оставить 4-5см.

Такая конструкция подвижного гидрозатвора позволит оставить в приямке минимальное количество воды.

Устройство канализации в бане невозможно без гидрозатвора, иначе запах от сливной ямы пропитает всё сооружение. Гидрозатвор устанавливается на основной отводящей трубе и представляет собой u-образный изгиб, внутри которого образуется водяная пробка, препятствующая распространению неприятных запахов от септика. В принципе, гидрозатворы в сифонах имеются на каждом в сантехническом устройстве. Однако многие мастера устанавливают его дополнительно. Тем более, что стоимость данного устройства невысока.

ВАЖНО! Гидрозатвор устанавливается на трубах большого диаметра, учитывая, что баней пользуются не слишком часто (как правило, один раз в одну-две недели), вода в нём может высохнуть, открыв доступ в помещение неприятному запаху.

Заключение

Устройство эффективной канализационной системы в бане обеспечит тщательное планирование и строгое соблюдение нормативов при выполнении монтажных работ. Не стоит забывать и о системе вентиляции, обеспечивающей высыхание внутренних помещений и препятствующее образованию плесени.

Организация слива воды в бане с использованием трапа:

Устройство канализации в бане своими руками схема и пошаговые инструкции:

Устройство герметичного накопителя из подручных материалов своими руками:

Канализация для бани своими руками

  • Внутреннюю канализацию для бани лучше делать сразу после заливки фундамента. У вас есть план помещений. Разметьте, где будут стоять сантехнические элементы: умывальник, душ, туалет, сливы.

    Делается траншея глубиной в 50 см. Ниже копать не стоит, потому что слив будет направлен в систему очистки с некоторым уклоном. Предусматривается применить утеплитель для труб. В траншею укладываются трубы, выводятся стояки к каждому из узлов, укладывается сверху на трубы утеплитель, потом геотекстиль и засыпается.

    На выходе из бани в трубу вставляется тройник, из которого вверх пойдет вытяжная труба и выход к септику.

    Вытяжка будет проходить вдоль стены бани и будет отводить газы от деятельности бактерий в отстойнике септика. Потом делается наружная канализация.

    Существует две системы канализации: централизованная, локальная (автономная).

    Преимущество первой – нет необходимости утилизировать отходы жизнедеятельности. Достаточно подключиться к системе и исправно платить за пользование. Монтаж коммуникаций может обойтись не дешевле, чем обустройство простейшего септика. Зато такая система надежна в эксплуатации, дешевле в обслуживании и не наносит вреда окружающей среде.

    Канализационные трубы укладывают в траншею с уклоном.

    Подойдут трубы ПП (полипропиленовые) или ПВХ (поливинилхлоридные). Их легко монтировать. Одна сторона трубы имеет раструб с резиновым уплотнением. Гладкий конец следующей трубы смазывается силиконом и вставляется в раструб. Получается герметичное соединение.

    Уклон надо сохранять до колодца подключения к центральной системе. Рекомендуемая глубина укладки – на 0,5 метра ниже зоны промерзания для данной местности. В этом случае утеплять трубы не надо. Если это условие не выполнимо – их надо тепло изолировать.

    Теплоизоляционные материалы для канализационных труб.

    Для утепления используют:

    • базальтовое волокно;
    • пенополистирол;
    • минеральная вата;
    • вспененный полиэтилен;
    • пеноизол;
    • керамзит.

    Легко и эффективно утеплять полуцилиндрическими панелями (скорлупа) – пенополистирол и другие полимеры. Их надевают на трубу и скрепляют скотчем.

    Локальная канализация монтируется непосредственно на участке в виде очистных сооружений:

    • выгребная яма;
    • фильтрующий колодец;
    • септик.

    Выбор типа очистного сооружения для бани

    Для дачной бани сезонного пользования подойдет простейший фильтрующий канализационный колодец (ФК). Сначала надо определить состав почвы и уровень грунтовых вод (УГВ). Предпочтительный вариант для фильтрующего колодца – низкий уровень грунтовых вод. Фильтрация – способность породы поглощать некоторое количество воды за определенный промежуток времени.

    Зависимость фильтрации почвы от ее состава (через 1 м2 грунта)

    • Песок От 100 л/сутки;
    • Супесь От 50 до 600 л/сутки;
    • Суглинок От 5 до 300 л/сутки;
    • Глина До 5 л/сутки;

    Устройство фильтрующего колодца

    Материалом для строительства может стать:

    • обычная металлическая или пластиковая бочка без дна;
    • кирпич (для кладки стенок колодца);
    • бетонные кольца;
    • гофрированная труба ПВХ «Корсис» (диаметр от 600 мм).
    Читайте также:  Как прочистить засор в ванной - тросом, вантузом, народные средства

    Копать шахту для ФК надо не ближе 20-м от водозабора (скважины, колодца). Глубина шахты строго не регламентирована. Главное – найти фильтрующий слой грунта. При низком залегании грунтовых вод надо, чтобы площадь фильтрующего слоя была как можно больше. Дно шахты засыпаем 10-сантиметровым слоем щебня.

    Разравниваем дно шахты, трамбуем. Устанавливаем на дно емкость без дна – большая металлическая или прочная пластиковая бочка с перфорированными отверстиями напротив фильтрующей стенки шахты. Сгодится любая прочная емкость.

    Вставляем сточную канализационную трубу в бочку.

    Засыпаем пространство между стенками бочки и шахты мелким гравием или щебнем до уровня верхних отверстий. Потом насыпаем слой глины и трамбуем. Далее – плодородный слой почвы. При большой площади фильтрации в песчаных грунтах, более 4 м2, суточная фильтрация составит от 600 до 1000 л/сутки. Этого вполне достаточно не только для банных стоков, но и для фильтрации отходов из септика бытовых отходов загородного дома круглогодично.

    Сложнее дело обстоит, когда УГВ находится высоко. Метод подземной фильтрации не подойдет. Устройство герметичного накопителя – вот выход при высоком УГВ. Таким накопителем может быть выгребная яма, выполненная по санитарным нормам и правилам (СНиП). Согласно этим нормам она должна находиться не ближе 20 метров от скважин и колодцев. Яма должна быть герметичной.

    Устройство выгребной ямы

    Принцип работы прост: отходы накапливаются в герметичной емкости и по мере накопления откачиваются ассенизатором. Частота вызова машины зависит от объема стоков и ямы. Обязательное условие – свободный подъезд для обслуживания.

    Современный вариант выгребной ямы – простейший септик, состоящий из двух отсеков. Первый отсек – отстойник, второй отсек принимает очищенные отходы отстойника и фильтрует их в почву при условии толщины фильтрующего слоя до УГВ не менее 1 метра. Если это условие не выполнимо, то дополнительно во второй отсек встраивают систему откачки, состоящую из фекального насоса и автоматики, подключенной к поплавку уровня. Отходы по нагнетательной линии откачивают на фильтрационное поле.

    Септик из бетонных колец

    Перед заказом колец надо рассчитать необходимый объем септика. Для бани частого пользования, включающей несколько сантехнических устройств: душ, ванная, умывальник, туалет – надо строить многокамерный септик соответствующего полезного объема (отметка до уровня откачки). Потребление на семью составит около 1000-литров в сутки. Подойдет 3-камерный септик (три ряда колец по 2 шт./ряд).

    Для самостоятельного монтажа можно заказать бетонные кольца:

    • отстойник – два кольца, днище, крышка;
    • камера очистки и обеззараживания – как и для отстойника;
    • фильтрующий колодец – два кольца с крышкой;
    • кольца (для подбора высоты);
    • тройники ПВХ 110 мм;
    • трубы ПВХ;
    • люки.

    Кольца с внутренним диаметром 1000 мм и высотой в 800 мм сгодятся для обустройства двухкамерного септика с колодцем. Рабочий объем септика составит более 3,5-м.куб, что вполне достаточно.

    Выберите место разгрузки колец непосредственно около шахты септика. Обычно кольца привозят на машинах с краном-манипулятором. Подготовьте шахту и разгрузку сделайте прямо с установкой колец в шахту. Это сэкономит деньги на дополнительный вызов крана. Шахта роется на глубину колец. Добавьте еще 20 см для песчано-щебеночной подушки и сантиметров 50 для обустройства горловин люков. В итоге это будет 2 метра. Если УГВ выше, то подберите кольца меньшей высоты.

    Из бани сливная труба входит в первую камеру-отстойник. Под действием силы гравитации твердые отходы оседают на дно. Переход жидкости из первой во вторую происходит через тройник. Такая система отсекает бурлящую газовую шапку в первой емкости.

    Во вторую попадает мутная вода и мелкие взвешенные частицы, которые перерабатываются бактериями. В фильтрующую камеру попадают очищенные на 60-70% стоки. Далее, если есть возможность, из третьей емкости стоки фильтруют непосредственно в почву или откачивают на поле фильтрации по дренажным трубам.

    Нижние кольца 1 и 2 камер имеют дно. Обычно фильтрующий колодец не имеет дна (для большей площади фильтрации). В случае если УГВ близко к основанию колодца 3 – делают изоляцию дна из подушки песка, гравия, глины. Пространство между стенками емкостей засыпают мелким песком, поливают водой, трамбуют. Высота песчаной засыпки 1 метр. Потом засыпают обычной вынутой землей, сверху трамбуют глиной и насыпают плодородный слой почвы.

    В третьей емкости в зоне фильтрации делают перфорацию стенок колодца. Если естественная фильтрация не справляется с отводом стоков, то подключают насос. Эффективность такой системы зависит от активности бактерий, которая возрастает, если делать аэрацию жидкости в емкостях маломощной компрессорной установкой.

    Вот сливная труба из бани входит в отстойник.

    Вход тщательно герметизируют, трубу и траншею утепляют. На конец сливной трубы надевают тройник. Он играет роль компенсатора и через него можно вывести вентиляционную трубу.

    Тройник крепится хомутом к стенке. Переход из камер выполнен трубой ПВХ 110 мм. Вытяжную трубу можно установить в камере очистки.

    Из второй емкости переход выполняется в ФК. Вся система закрывается крышками. Отдельно продаются горловины с люками. Они выполнены из полимерно-песчаного материала, стоят дешевле чугунных и выдерживают нагрузки от 3 до 120 т, легко крепятся к бетонной крышке анкерными болтами на 10 мм.

    Можно заказать металлическую или пластиковую емкость определенного объема с двумя отсеками. Для дачной баньки вполне сгодится септик из пластиковых бочек большого размера.

    Такую конструкцию можно соорудить, не обладая высокими строительными навыками. Выход из второй емкости можно направить во впитывающую траншею.

    Строительство впитывающей траншеи

    Это дополнительная искусственная система очистки отходов из септика. Если ФК не успевает отфильтровывать стоки из бани, то далее они поступают в траншею и уходят в почву. Для бани с небольшим потреблением воды достаточно одной траншеи. Дно траншеи должно находится не ближе 1-м от УГВ.

    Вот схема траншеи.

    Для отвода стоков из бани достаточно траншеи длиной в 6 метров. На конец распылительной трубы вставляется патрубок 90 градусов и вентиляционная труба. Гидроизоляцию (ткань геотекстиль) укладывают поверх щебня и с напуском на стенки траншеи.

    Распыляющая труба изготавливается из канализационной трубы ПВХ 110 мм. Вдоль трубы снизу по всей длине делают отверстия в 5 мм и шагом 5 – 10 см. Если труба будет находиться в зоне промерзания, то надо на верхний слой щебня уложить рулонный утеплитель из каменной ваты, затем геотекстиль.

    Подробнее вы можете посмотреть по этой ссылке: Фильтрационное поле для дачной канализации

    Какой бы совершенной ни была локальная система очистки, она требует периодического обслуживания. При планировании места под септик надо учитывать возможность беспрепятственного подъезда спецтехники. Работы по обустройству канализации можно выполнить самостоятельно. Современные материалы труб и фитинг упрощают их подгонку и стыковку. Смело беритесь за дело, и у вас все получится.

    Как сделать дачную канализацию

    Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

    Виды автономной канализации

    Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

    • Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
    • Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

    Канализация для дачи с накопительной емкостью

    Канализация для дачи из двухкамерного септика

    Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

    Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

    Как организовать канализацию на даче с септиком

    Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

    Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

    При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

    Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

    • Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.

    Такой септик на даче можно построить из кирпича или бетона

    Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

    Нормы расположения очистных сооружений на участке

    В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

    • От дома:
      • до септика — не менее 5 м;
      • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
      • до поля фильтрации — 15 м;
      • до аэрационной установки — не менее 15 м;

      Найти место для септика на участке непросто

      Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

      Виды канализации с септиком

      Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

      С фильтрующим колодцем

      При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

      Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

      С полем фильтрации

      При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

      Пример фильтрационного поля для дачи

      Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

      Структура фильтрующего поля для дачной канализации

      В сточную канаву

      Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

      Вывод в сточную канаву

      Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

      Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

      Сколько камер в септике

      В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

      • до 1 куб/сут — одна камера;
      • от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
      • свыше 10 куб/сут — три.

      При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

      Как довести канализацию до септика

      Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

      • диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
      • 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

      Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

      Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

      Схема дачной канализации с септиком

      На какую глубину закапывать тубу

      В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

      Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

      Подвести трубы надо правильно

      Утепление

      Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

      Специальное утепление для труб — скорлупа

      Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

    Ссылка на основную публикацию