Как соорудить ливневую канализацию: правила монтажа, необходимые материалы, распространенные ошибки

Ошибки установки канализации

Канализационная система должна быть спроектирована и построена таким образом, чтобы ее работа была не видна, слышна или ощущалась, то есть она должна быть герметичной, бесшумной и без запаха.

Неправильный уклон или диаметр канализационных труб

Результатом этой ошибки в канализационной системе является либо слишком ленивый поток сточных вод, который способствует осаждению загрязняющих веществ в трубопроводах, либо наоборот — слишком быстрый сток, так что сточные воды вместо заполнения 0,5-0,7 высоты труб проходят через все их сечение и всасывают воду из сифонов, что приводит к попаданию запаха из канализационной системы в помещения.

Высокое расположение трубопровода

Это происходит в домах, стоящих на склонах: в этом случае сточные воды могут течь слишком быстро и всасывать из сифонов водяные затворы. Решение состоит в том, чтобы расположить трубы не по прямой линии, а так, чтобы образовывалась «лесенка».

Неисправность сифона

Сифоны могут засоряться, вода может быть высосана из них или, наоборот, выдавлена. Она также может высохнуть, если мы используем этот прибор изредка.

Эти неудобства чаще всего являются результатом неправильного размещения предметов гигиены по отношению друг к другу.

Нет доступа к сифонам

Чтобы увидеть, насколько важен легкий доступ к элементам установки, достаточно даже небольшого сбоя. Ванны, унитазы и стояки часто настолько застроены, что доступ к установке невозможен без разрушения плиток, образующих их облицовку.

Поэтому необходимо оставить смотровые отверстия (они могут быть замаскированы под дверцу, на которой закреплена такая же облицовка, как на остальной части стены.) Однако помните, что смотровое отверстие должно быть довольно большим (иногда стоит использовать не одну, а пару дверей), так, чтобы можно было не только увидеть место аварии, но и иметь возможность работать там инструментами.

Пренебрежение звукоизоляцией

Звуки, исходящие от сантехники, могут быть очень утомительными, особенно когда канализационные стояки размещены на стене, отделяющей санитарные помещения от спальни или гостиной, а на этапе проектирования не подумали о том, чтобы предотвратить эти неприятности.

Это включает в себя использование канализационных стояков из специальных низкоуглеродистых труб или подавляя звуки минеральной ватой.

Источником шума также может быть наполнение ванны водой. Наиболее акустическими в этом отношении являются стальные ванны.

Шумы можно предотвратить либо путем размещения ванны в специальной форме из пенополистирола (к тому же замедляющей охлаждение воды), или установив смеситель, который отклоняет поток к стенке ванны, чтобы он не ударялся о дно и не падал в уже налитую воду, стекая по стенке тихо и спокойно.

Канализационные стояки без вытяжек, выведенных над крышей

В этом случае сточные воды будут плохо стекать. Так как не имея какой-либо возможности втягивать воздух заполняя весь участок трубы (например, вытекая из унитаза), они вместо воздуха (через вытяжку или аэрационный клапан) будут высасывать воду из сифонов. В этом случае канализационные газы будут поступать в комнаты.

В доме, по крайней мере, один, самый дальний, расположенный от стока за пределами дома, канализационный стояк должен иметь вытяжку, выведенную над крышей. Важно, чтобы высота вытяжки предотвращала обратную засыпку снегом. Она обеспечивает аэрацию установки и удаления канализационных газов наружу. Остальные стояки могут заканчиваться аэрационными клапанами.

Жесткая фиксация труб

Жесткое крепление трубопровода без возможности компенсирования теплового удлинения может привести к деформации участков трубы, поэтому по возможности, следует использовать скользящие кронштейны. Однако некоторые установщики этим пренебрегают, что иногда является следствием неопытности, а иногда и глубоко укоренившихся привычек, поскольку традиционные чугунные и стальные трубы имеют очень низкое тепловое расширение.

Необеспеченные проходы через стены и потолки

Обмуровка или блокировка труб «жестко» может привести к повреждению штукатурки на стенах, а иногда и к повреждению самих труб. Внутри стен или перекрытий трубопровод должен быть защищен от повреждений. Для этого их помещают в свободные муфты, а пустое пространство заполняется мягким материалом (например, минеральной ватой).

Пространство между муфтой и трубой не следует оставлять пустым, так как от этого будут распространяться звуки. Для дополнительной пожарной безопасности, препятствуя распространению огня, на пластиковых трубопроводах можно применять специальные ленты из набухающего, под воздействием высокой температуры, материала: во время пожара он закрывает отверстие между помещениями.

Использование гибких труб

Избегайте соединений с использованием гибких труб, так называемых гофр, в труднодоступных местах. Загрязнение может легко накапливаться в таких трубах, что может привести к закупорке канализационной системы.

Отсутствие обратных клапанов на сливе с приборов, расположенных в помещениях, под землей

Сброс сточных вод из оборудования расположенного ниже уровня земли (в подвале) может вызвать регрессию сточных вод в случае засорения оттока или внезапного повышения их уровня в канализационной сети из-за интенсивных осадков. Поэтому на выходе из этих устройств должны быть установлены обратные клапаны, предотвращающие поток сточных вод в обратном направлении или — что является более надежным решением — подключение устройств к насосу, который поднимает их выше.

Нет зазора между трубой и стеной по углам

Изменение направления жестких труб осуществляется с помощью колен и пластиковых труб путем их сгибания. В обоих случаях между стеной и трубами в углах должен быть некоторый зазор, позволяющий свободно увеличивать их длину при повышении температуры воды. Пластиковые трубы не могут быть согнуты в радиусе, меньшем, чем рекомендованный производителем (обычно эквивалентный пятикратному диаметру трубы). Также недопустимы резкие преломления, возникающие из-за неправильного изгиба, который — помимо снижения прочности трубы — может вызывать шум в месте сужения.

Внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок

При проектировании и монтаже внутренней канализации для частного дома никто не застрахован от ошибок, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, от появления неприятного запаха до полной неработоспособности системы. Рассмотрим в данной статье понятие внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок, возникающих в процессе всего этого.

Общая характеристика современной внутренней системы канализации

Сегодня строительство частного загородного жилья переживает настоящий бум. Поэтому появилась необходимость создания удобной и современной системы канализации, которую бы смог смонтировать обычный человек, не обладающий строительным образованием. Такая система должна иметь хорошую производительность, так как количество сантехнических приборов, производящих бытовые стоки увеличилось значительно. Ведь с появлением автоматических стиральных машин, посудомоек, джакузи и душевых кабин водопотребление обычного домохозяйства увеличилось до 200 л на человека в сутки.

Увеличение количества сантехнических приборов приводит к значительному усложнению самих трубопроводных сетей. Благо, что сегодня для монтажа канализации используют ПВХ трубы, которые снабжаются вспомогательными фасонными частями, с помощью которых монтаж трубопровода становится не сложнее изготовления поделки из детского конструктора. Все эти детали снабжают уплотнительными кольцами, которые могут быть легко заменены при необходимости.

Внутренняя канализация представляет собой совокупность пластиковых труб и фасонных частей для их соединения, служащих для отвода сточных вод от сантехнических устройств. Сами устройства снабжены сифонами, необходимыми для недопущения проникновения запаха внутрь помещений. Укладка труб подчиняется строгим правилам, несоблюдение которых чревато нарушением работы всей системы.

Правила укладки труб при сооружении внутренней канализации

В качестве центрального отводящего канала во всей системе канализации дома является стояк. Он может быть один на весь дом. Если дом слишком большой или санузлы расположены на значительном удалении друг от друга, то стояков делают два или больше. Они представляют собой вертикально установленные трубы, которые начинаются в подвале, а заканчиваются на кровле. Нижняя часть стояка соединена с наклонной трубой такого же или большего диаметра, которая выходит наружу в емкость для накопления стоков или в станцию очистки сточных вод. Верхняя часть стояка возвышается над кровлей не менее чем на 0,5 м. Она открыта или снабжена обратным клапаном. Для чего это нужно – рассмотрим далее. Все подводы, ведущие от сантехнических устройств подключены к стоякам.

Гидродинамика жидкостей в трубах

Труба представляет собой цилиндр, внутри которого движется вода. При полном заполнении трубы водой возникает эффект поршня. Это значит, что сверху водяной пробки давление резко падает, а снизу наоборот повышается. В ситуации, когда происходит взрывной слив из бачка унитаза, образовавшийся вакуум способен высосать всю воду из сифонов. Это чревато появлением запаха в помещениях. Напротив, по ходу движения жидкости возникает избыточное давление, которое способно вытолкнуть нечистоты из находящихся ниже унитаза устройств.

Игнорирование законов гидродинамики приводит к возникновению двух распространенных ошибок при проектировании и монтаже канализации. Первая ошибка заключается в отказе от устройства вентиляции. Фоновая труба, идущая от стояка к кровле, не только отводит неприятный запах, но и служит компенсатором давления в системе. Ведь при ее наличии пониженное давление над водяным поршнем не высосет воду из сифонов, а обеспечит поступление воздуха в систему из атмосферы, что вновь уровняет давление.

Вторая распространенная ошибка заключается в том, что все сантехнические приборы подключают через подводящие трубы к стояку ниже унитаза. Это недопустимо, так как непременно станет причиной выливания нечистот в раковину или душевую кабину при смыве. Аналогичные проблемы возникают, когда трубы подводок имеют длину больше, чем допустимая для них. Дабы не возникали подобные неприятности нужно сформулировать некоторые важные правила для монтажа внутридомовой канализации.

Правила устройства внутридомовой канализации, нарушение которых недопустимо

Внимание! Нарушение нижеизложенных правил может привести к серьезному расстройству работы внутренней канализационной системы или возникновению аварийной ситуации.

  • Подключение унитаза к стояку должно осуществляться отдельно от других сантехнических устройств.
  • Все остальные элементы сантехники включают в систему выше точки присоединения унитаза. На одной подводящей трубе может находиться несколько приборов, если позволяет их производительность.
  • Любая подводящая труба должна быть по диаметру не меньше, чем имеющая наибольший диаметр подводка от прибора.
  • Отвод от унитаза имеет диаметр 100 мм, следовательно, стояк не должен быть тоньше него.
  • Унитаз устанавливают на расстоянии не более 1 м от стояка, а остальные устройства не далее 3 м.
  • Если в доме имеется подводящая труба длиннее, чем 3 м, то она не должна быть тоньше 70 мм. Подводку, которая длиннее 5 м делают уже из 100 миллиметровой трубы.

Если увеличение диаметра подводящих труб по какой-то причине невозможно, то существует способ обойти это правило. Для этого необходимо конец такой трубы вывести на крышу и снабдить вакуумным клапаном либо закольцевать его на стояк выше всех остальных приборов.

Количественные характеристики параметров укладки канализационных труб

Существую важные нюансы, соблюдение которых обеспечит работоспособность канализации в оптимальном режиме:

  • Наклон всех горизонтальных труб зависит от диаметра их сечения. Нормативы говорят о том, что труба диаметром 50 мм должна опускаться на 3 см каждый погонный метр длины, имеющая диаметр от 100 до 110 мм на 2 см на метр. Трубы, имеющие диаметр более 160 мм можно наклонять не более 0,8 см на погонный метр.
  • Такой показатель, как перепад высоты для унитаза должен составлять 1 м, а для других устройств 3 м. Превышение этих параметров должно сопровождаться организацией вентиляции на концах соответствующих подводов.

Еще одна распространенная ошибка заключается в неправильном оформлении углов. Если сделать углы 90 градусов, то в результате отскока в этом месте будет формироваться засор из отходов, и труба быстро забьется. По этой причине на углах необходимо создать плавный поток воды. Для этого применяют фасонные части, имеющие угол наклона 135 градусов.

Четвертая ошибка – это вывод фановой трубы не на кровлю, а в общую домовую вентиляцию. Такое устройство создаст незабываемый «аромат» во всем доме, избавиться от которого можно только, переделав всю систему.

Для того, чтобы не было слышно звуков движущейся по трубам воды, необходимо устроить шумоизоляцию. Для этого трубы обматывают минеральной ватой и помещают в короба из гипсокартонных листов. Для своевременного и удобного проведения профилактических работ трубы оборудуют люками ревизии через каждые 15 м. Это же относится ко всем поворотам.

Пятая ошибка. В трубе, соединяющей внутридомовую канализацию и септик, не установлен обратный клапан. В этом случае при переполнении наружных устройств для утилизации вода может подняться вверх по трубам и залить подвальное помещение.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Какие расчеты производят при планировании внутренней канализации

Работа по проектированию внутренней канализации должна осуществляться строго в соответствии с вышеизложенными правилами. Кроме того, для их соблюдения требуется проведение определенных расчетов:

  • На общей схеме обозначают места, где будет располагаться тот или иной прибор. Его расстояние от стояка, диаметр подводящей трубы, вариант крепления и соединения с канализацией продумывают заранее. При этом просчитывают необходимое количество материалов.
  • Определяются с типом самой канализационной системы. Они бывают напорные и самотечные. Обычно из-за простоты используют систему, в которой вода течет под действием силы тяжести Земли. Главное здесь, высчитать наклон труб по правилам, изложенным выше.
  • Согласно техническим характеристикам каждого санитарного прибора, вычисляют его одномоментный сток. От этого показателя зависит толщина подводящей трубы. В большинстве случаев для всех устройств, кроме унитаза, подходит 50 миллиметровая труба
  • Высчитывают наиболее оптимальное место для монтажа стояка. Чаще всего это туалеты. Если в доме их два, в разных вертикальных плоскостях, то и стояка лучше сделать два.
  • Рассчитывать схему канализации нужно так, чтобы максимально сократить количество имеющихся углов поворота. Это значительно снизит риск возникновения засоров.
Читайте также:  Устройство дренажа на загородном участке: полезная информация

Вышеуказанные расчеты, выполненные правильно, позволят сделать канализацию наиболее работоспособной и эффективной даже при возникновении перегрузок.

Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации

Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида. Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм. Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.

Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:

  • Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
  • В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
  • Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
  • Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.

Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.

Последовательность работ при монтаже внутренней канализации

Монтаж канализационной системы внутри дома осуществляется в следующем порядке:

Во-первых, устанавливают стояки, выводя их концы на кровлю и в подвал. Они должны проходить в непосредственной близости от унитазов. В подвале их соединяют с наклонной трубой, выходящей наружу в емкость септика, а верхние концы оставляют открытыми или снабжают обратными клапанами.

Во-вторых, подводят к стояку подводы от унитазов. Они должны быть отдельными.

В-третьих, подсоединяют к стоякам подводки от других устройств выше входов унитазов.

В-четвертых, устанавливают на все приборы сифоны.

В-пятых, соединяют сифоны с подводками.

На этом можно считать монтаж внутренней системы канализации оконченным. Важно, чтобы все стыки были плотными, а все трубы жестко крепились к стенам или перекрытиям, а их расхождение было бы исключено.

В заключение скажем, что правильно спроектированная и собранная канализация будет работать все положенное ей долгое время без серьезных проблем.

Распространенные ошибки при обустройстве автономной канализации

Вне зависимости от того, монтируется обычный сливной приемник или сложная очистительная станция, установка должна проводиться по технологии, разработанной для конкретного типа системы. В результате досадных ошибок, допущенных при строительстве автономной канализации, владельцы неправильно сконструированной станции сталкиваются с неприятными последствиями, устранить которые сложно, дорого и не всегда возможно:

  • Неприятный запах в доме и на участке.
  • Перелив из емкости на грунт.
  • Аварийные остановки, связанные с неправильной работой системы.
  • Низкий показатель чистоты обработанных сточных вод.

Содержание

Промахи на старте: недочеты планирования ↑

При строительстве автономной канализации ошибки, допущенные на этапе проектирования, можно исправить только полной переустановкой системы. Основные недочеты – неправильно выбранная площадка для монтажа, неверное определение глубины и некорректная траектория прокладки труб.

Схема обустройства частной канализационной сети

Ошибочный выбор места установки ↑

Ошибки: выбирают площадку, расположенную выше точки, где расположен питьевой водозабор; выкапывают котлован вплотную к стене фундамента или соседского забора.

Единых правил, определяющих точное место для монтажа канализационных емкостей, нет. Для каждого типа очистной системы существуют ограничения, как по расстоянию от жилых домов, так и по отдаленности от источников воды.

Планирование места установки

Чем выше степень чистоты стока на выходе, тем меньший отступ требуется от дома. Для локальных станций глубокой очистки достаточно 5 м, для активных и приемных септиков лучше выбрать расстояние от 10 м. Независимо от вида канализации, до строений и заборов соседнего участка не должно быть менее 3 – 5 м. Аналогичное правило действует и для размещения септиков вблизи дорог – достаточно отступа в 5 м.

Расстояние от колодца или скважины зависит от состава грунта. Минимальное составляет 10 м, на сложных участках с перенасыщенными влагой грунтами требуется соблюсти расстояние в 20 – 50 м.

Важно! Общее правило: при наличии уклона на участке, канализационный резервуар должен быть установлен ниже точки водозабора, чтобы естественный поток дождевой воды и поверхностных вод не стекал к колодцу от септика.

При монтаже емкостей, нуждающихся в регулярной откачке, необходимо подготовить площадку для свободного подъезда техники. Площадь – до 20 м 2 , место остановки ассенизаторской машины – максимум в 4 – 5 метрах от люка.

Неправильная траектория укладки трубопровода ↑

Ошибки: слишком длинный участок трубопровода от дома до приемника без ревизии; резкие перепады высоты; повороты.

Оптимальная длина наружного участка трубы от дома до входа в приемник – от 5 до 10 м. При большем расстоянии обязательно устанавливают ревизионные колодцы.

Прямая линия: идеальная траектория

Желательно спланировать траекторию укладки так, чтобы труба проходила по прямой линии, или с плавными поворотами. При резком перепаде высоты или в случае, когда угол поворота равен 90 о , используют специальные соединительные элементы и перепадные колодцы.

Проектируют такие системы специалисты. Чтобы избежать ненужных трат на дополнительные элементы, лучше тщательно изучить план участка по линии прокладки трубы, ведь чаще всего сложные участки находятся в местах, где нужно обойти кабеля, ранее проложенные коммуникации.

Уклон и глубина: ошибки при расчете ↑

Одна из самых распространенных ошибок при установке автономной канализации – некорректный наклон и неправильно определенная глубина.

Ошибка: слишком большое или, наоборот, малое значение угла наклона линии трубопровода; чрезмерное углубление емкостей.

При самостоятельном монтаже часто допускают промах, укладывая трубу под большим наклоном. На самом деле, слишком резкий наклон может спровоцировать срыв сифонов из-за большой скорости потока внутри трубы и появление наростов на внутренней поверхности: вода на большой скорости проходит в приемник, а плотные массы прилипают к стенкам.

Когда наклона недостаточно, то течение жидкости замедляется, что приводит к застою стока в трубах и возникновению засоров.

Таблица: корректный наклон для трубопроводов разного диаметра

Правило: для каждого диаметра труб существует строго определенный показатель наклона. Чтобы не ошибиться в определении угла, лучше пользоваться готовыми таблицами, где показатели приведены к простым значениям: сантиметрам наклона на каждый погонный метр линии.

При определении глубины установки резервуаров, нуждающихся в регулярной очистке, учитывают максимальную глубину, с которой насос может поднять ил – 3 м.

Недочеты при выборе оборудования: основные моменты ↑

При выборе оборудования для автономной канализации ошибки возникают в большинстве случаев из-за желания сэкономить. Но экономия на деталях и трубах весьма сомнительна, и может стать причиной остановки системы из-за неисправности трубопровода.

О трубах: распространенные ошибки при выборе ↑

Ошибка: покупка труб для внутренних работ и установка изделий неподходящего диаметра.

Изделия для внутренних работ прослужат до первых морозов

Канализационные трубы, предназначенные для укладки внутри помещений, – серые или белые. Они не рассчитаны на установку в грунте на открытом воздухе. Последствия:

  • Материал внутренних труб не является морозостойким – при перепаде температур пластик может треснуть.
  • Резиновые уплотнители на стыках соединителей изготавливают из обычной резины, которая теряет эластичность при нахождении в агрессивной среде – соединения теряют герметичность.

Правильный выбор труб для укладки в грунт

Для прокладки от дома к приемнику необходимо выбирать трубы из оранжевого или светло-коричневого пластика. Этим цветом производители маркируют изделия для наружных систем. Оптимальный выбор – изделия из полипропилена или ПВХ. Стоит отдать предпочтение пластиковым деталям вместо чугуна. Пластиковые трубы легко транспортировать и соединять, такой трубопровод прослужит до 50 лет.

Как нельзя обустраивать вентиляционный отвод ↑

Ошибка: при строительстве автономной канализации неправильно выводят вентиляцию и «забывают» о притоке воздуха. Итог – нарушенная циркуляция воздуха внутри системы, неприятный запах в доме и на участке.

Вывод вентиляции на высоту кровли отдельным отводом

Вентиляция наружной части автономной канализации должна быть продумана и обустроена в комплексе с внутренней разводкой.

  • Фановый отвод подходящего диаметра в отдельной трубе диаметром 110 мм.
  • Врезку с клапаном для постоянного притока воздуха внутрь конструкции высотой до 100 см над поверхностью грунта.

Правильная организация вентиляции: отвод внутри дома

Вентиляционный отвод желательно вывести на уровень домовых дымоходов. Соединять дымоход и канализационный вентиляционный отвод запрещено, трубу выводят на кровлю отдельно. Желательно сделать отвод внутри помещения, а не по наружной стене здания.

Почему не работает перелив: дефекты устройства ↑

Ошибка в конструировании систем автономной канализации с соединенными переливами отдельными емкостями: неправильно определенная высота и наклон переливной трубы.

Перелив: ниже точки входа канализационной трубы

При последовательной установке нескольких емкостей необходимо точно определить точки соединений. При установке перелива на одном уровне с точкой входа в резервуар происходит постоянный обратный заброс отходов в канализационную трубу.

  • Точка перелива должна находиться ниже точки входа канализационной трубы.
  • Переливная труба должна быть установлена под наклоном: от подающего резервуара к принимающей емкости.

Не стоит пренебрегать герметизацией мест врезки трубы: через негерметичное отверстие стоки просачиваются в грунт, а внутрь конструкции попадает грунтовая вода вместе с глиной.

Ошибки в расчете объема конструкции ↑

Ошибка: слишком малый объем или канализация со слишком большим запасом мощности.

Когда в целях экономии покупают установку с недостаточной производительностью (фактически, с недостаточным объемом), то на выходе чистота стока не будет соответствовать заявленным производителем показателям. Из-за превышения объема жидкости внутри конструкции сточные воды быстрее перетекают в следующую емкость, нарушается технология очистки, ведь аэрационная и анаэробная обработка строго рассчитаны по времени нахождения масс в отсеке.

Расчет объема для резервуаров разной формы

При монтаже конструкции со слишком большим запасом объема происходит застаивание стока внутри каждого отсека, что приводит к чрезмерному образованию илистых отложений.

Существуют правила расчета объема для каждого типа систем:

  • Для сливных ям и простых приемников: объем должен соответствовать месячному объему отходов с запасом до 30%.
  • Для анаэробных конструкций с 72-часовой обработкой: 3 суточных объема с запасом в 25%.
  • Для станций с 10-дневной переработкой: 10 максимальных суточных объемов с запасом в 25%.

Как избежать разгерметизации системы: дефекты материалов изготовления корпуса ↑

Ошибка: при строительстве автономной канализации на участках с агрессивными грунтами или с высоким уровнем грунтовых вод применяют стандартный железобетон, кирпич или металлические сварные конструкции.

Оптимальный материал для изготовления корпуса канализационных резервуаров – полиэтилен, стеклопластик и ПВХ. Материалы абсолютно влаго непроницаемы. Стенки выдерживают длительное нахождение в агрессивной среде. Отсутствие швов – еще одно преимущество. Пластик не подвержен гниению, а структура внутренних стенок не способствует появлению отложений и налета.

Пластик без проблем монтируют в грунт с постоянным высоким уровнем влаги

Когда в котлован укладывают железобетонные кольца, то при использовании сборных деталей без соединений необходимо герметично уплотнить швы. Если уровень грунтовых вод преимущественно высокий, то отсутствие прочного сцепления между кольцами может стать причиной затопления емкости грунтовыми водами, выливания стока на поверхность, горизонтального срыва колец.

Металлические емкости, при всей прочности материала, имеют один существенный недостаток – сварные швы. Даже качественная обработка антикоррозионной защитой не может гарантировать длительного сохранения целостности соединений.

Кирпич стоит использовать только для строительства фильтрационных емкостей. Материал пористый, для его герметизации придется полностью оштукатуривать стенки раствором с добавлением изолирующих добавок.

Основные промахи при монтаже: причины аварийной остановки канализационной системы ↑

Конструкция выбрана, место для монтажа определено без ошибок, остается только правильно установить систему и корректно соединить детали. Особое внимание стоит уделить организации слива из автономной канализации.

Основные ошибки при подключении септика: неправильная укладка и соединение труб ↑

Ошибка: при организации подводящей траншеи не обустроено дно. Неправильно соединены трубы.

Укладка трубы на неподготовленное основание чревата разрывом, деформацией и потерей герметичности на участке с неровным дном. Дно траншеи обязательно должно быть ровным, утрамбованным и без острых камней. Все валуны, диаметр которых превышает 30 см, должны быть извлечены из канала.

Читайте также:  Дренажные насосы: виды, области применения, критерии выбора, популярные модели

Укладка ветки на засыпное основание

Если проводят укладку во влажном тяжелом грунте, имеет смысл использовать бетонные лотки для прокладки труб или специальную пенополистирольную скорлупу для защиты деталей. В сухом грунте достаточно выполнить песчаную засыпку.

Распространенный недочет – ошибка в направлении укладки трубопровода. Трубы для наружной автономной канализации маркируют стрелками, указывающими направление потока. Раструб должен находиться по направлению к движению жидкости. Если соединить трубы в обратном направлении, то муфты дадут течь.

Неровное основание: причина выхода из строя системы ↑

Миф: основание котлована должно быть с наклоном.

Неровное основание: емкость будет установлена с перекосом

На самом деле, небольшой наклон нужен только при установке горизонтальных сливных приемников с одним люком – по направлению к горловине для осушения. Наклон формируют для того, чтобы осадок не скапливался в труднодоступных для откачки углах.

Все остальные системы автономной канализации устанавливают на подготовленное основание со строго горизонтальным дном. В качестве основы используют насыпные подушки из гравия и утрамбованного песка. Для монтажа станций дно заливают раствором с арматурой, или устанавливают железобетонную плиту перекрытия.

Распространенные ошибки в монтаже пластиковых конструкций ↑

Ошибка: обратная засыпка пустой емкости, экономия на удерживающих ремнях.

Автономная станция с пластиковым корпусом устанавливается по специальной технологии. После проверки горизонтальности емкость закрепляют на бетонном основании. Для якорения используют брезентовые или специальные строительные ремни, которые пропускают через крюки в бетонной плите основания.

Монтаж резервуара в подготовленный котлован

После установки емкость необходимо заполнить водой. Уровень жидкости не должен быть ниже 1/3 объема бака. Если засыпают пустой резервуар, стенки могут деформироваться под весом грунта. Соблюдение несложных правил позволит избежать неприятностей с выталкиванием пустого бака на поверхность грунта и сдавливанием конструкции.

Как нельзя обустраивать фильтровальный колодец ↑

Ошибка: Чем больше щебня – тем лучше донный фильтр.

В действительности слишком высокий насыпной фильтр засоряется быстрее, а скорость прохождения стока в грунт снижается.

Уровень засыпки в фильтровальном колодце

Достаточный слой щебня с песком – от 50 см до 1 м.

Важно! Не используйте мелкую фракцию насыпных материалов для создания фильтровальных слоев. Мелкие частицы во влажной среде сбиваются в плотные плоские пластины, которые блокируют просачивание слива в грунт. Оптимальный размер фракции – 20 – 40 мм.

Неправильный монтаж насосной группы ↑

Нельзя устанавливать дренажные насосы в отсеки с илом. Если запланировано стационарное размещение насосной группы в емкостях для принудительного перекачивания жидкости, то для установки оборудования должен быть предусмотрен отдельный отсек.

Используют специальные насосы и компрессоры без металлических деталей

Нахождение насоса в камере анаэробной очистки приводит к тому, что часть нерастворенных осадков и донных отложений постоянно перекачивается в следующий отсек. В результате снижается чистота стока на выходе.

Некорректная организация сброса из системы ↑

Ошибка: сброс из септика без биофильтра напрямую в природный водоем или на рельеф.

Корректный сброс: на фильтрационное поле

Такая организация автономной канализации чревата не только солидным штрафом и запретом на использование канализации, но и загрязнением грунта и питьевой воды. Сброс на рельеф, в природные и искусственные водоемы разрешен только из станций с гарантированной чистотой слива от 95%.

При чистоте стока на уровне 50 – 70% необходима доочистка воды перед сбросом. Из септиков можно выводить слив на обустроенные насыпным слоем поля и тоннели фильтрации, колодцы.

Легализировать использование обычной выгребной ямы или сливного приемника в городской черте невозможно.

Как построить автономную канализацию без ошибок ↑

Кроме 13 перечисленных самых распространенных ошибок в строительстве систем автономной канализации, при обустройстве водоотвода приходится учитывать сотни нюансов, связанных с особенностями монтажа систем разных типов.

Чтобы не столкнуться с необходимостью переустанавливать канализационные емкости, что обходится намного дороже, чем первичный монтаж, – лучше доверить мастерам не только земляные работы и установку, но и проектирование. Желательно, чтобы всю процедуру – от составления схемы до запуска – выполняла одна организация. При заказе поинтересуйтесь, есть ли у организации разрешение производителя на монтаж приобретаемой заводской установки. При непрофессиональном подключении гарантийный сервис не предоставляется.

7 распространенных ошибок при монтаже канализации, которые нельзя совершать

Монтаж канализационной системы является, пожалуй, самым сложным этапом при любом строительстве. Одна небольшая ошибка или недочёт, и в доме будет буквально вонять отходами жизнедеятельности до тех самых пор, пока вы полностью всё не переделаете (только теперь уже правильно). Именно поэтому от самых распространённых ошибок себя лучше всего уберечь ещё до начала работ и заселения в дом жильцов. Халатность в этом вопросе будет стоить больших денег и сил, так что внимательнее относитесь к этому моменту. Вот несколько самых распространённых ошибок, допускающихся практически всеми новичками в инженерном и строительном деле.

Неверный выбор трубы канализации

Это первая и, пожалуй, самая популярная ошибка новичков. Трубу очень просто можно подобрать неправильного диаметра или, вообще, не по тому назначению. Помните о том, что чем ближе к точке схода воды вы проведёте трубу 110 мм, тем меньше засоров вас будет ждать в будущем. А это значит, что и меньше головной боли с прочисткой и ремонтом канализации.

Цвет труб также важен, он указывает на предназначение канализационного элемента. Например, трубы белого и серого цвета используются только для внутренних работ, в то время как чёрные и оранжевые для наружных работ. Если вы шутки ради, например, будете использовать белые или серые трубы для наружной прокладки, то их просто раздавит грунтом, так что решать вам.

Выбор неправильного уклона для канализационных труб

Любая безнапорная канализация не будет правильно функционировать, если вы не выдержите нужный уклон при монтаже труб.

Шаг 1. При монтаже труб, диаметр которых варьируется от 32 мм до 50 мм, выдерживайте уклон не менее 30 мм на каждый погонный метр.

Шаг 2. При монтаже труб, диаметр которых превышает 110 мм, соблюдайте уклон не менее 20 мм на каждый погонный метр.

Шаг 3. Если все предыдущие шаги были успешно проведены, то можете переходить к укладке утеплённой шведской плиты.

Неправильный выбор фасонных деталей для канализационных труб

Постарайтесь при монтаже не торопиться и выполнять все повороты аккуратно и плавно. Используйте два угла, каждый по 45°. Не стоит использовать один прямой угол. Помните о том, что засоры любого типа могут возникнуть и на поворотах, и в прогибах системы труб.

Некачественная герметизация швов канализационных труб

Распространённая ошибка, которую допускают многие. При монтаже канализационной системы труб нужно внимательно просматривать все стыки, следить за тем, чтобы все резинки были цельными, без каких-либо дефектов. Лучше всего использовать силиконовые составы, чтобы облегчить сборку труб канализации.

Плохая вентиляция или полное её отсутствие в канализации

Именно из-за этой ошибки в квартире или доме будет постоянно вонять отходами. Запах будет концентрироваться в кухне и в санузле, что уюта вашему дому явно не добавит. Причина кроется в том, что при активации смыва в унитазе срывается гидрозатвор с сифона раковины, так что весь неприятный запах проникает в жилые помещения и в буквальном смысле отравляет жизнь всем жильцам.

На мансарде, а также втором (и выше) этаже всегда монтируйте канализационную вентиляцию. Это защитит вас от всего описанного выше.

Отказ от монтажа гидрозатворов

Гидрозатворами называют воду, которая служит препятствием для тех воздушных масс, которые имеются в канализационных трубах. Например, вода в унитазе является как раз одним из таких гидрозатворов. В каждой нормально смонтированной раковине также имеется гидрозатвор (он располагается в сифоне). Никогда нельзя подключать трубы к раковине напрямую. Это просто приведёт к тому, что в вашем доме постоянно будет вонять канализацией, и вы ничего не сможете с этим поделать. Эта ошибка напрямую связана с предыдущей.

Отказ от испытаний канализации

Помните того самого мультипликационного персонажа, который своим «И так сойдёт!» помогает нам всем бороться с дедлайнами? Так вот в случае с монтажом канализации эта волшебная фраза не пройдёт, поскольку отсутствие каких-либо испытаний и проверок может привести к серьёзным последствиям.

Если внезапно трубы начнут протекать или случится какая-то авария, а вы уже всё засыпали грунтом, залили бетоном и забыли, как страшный сон, то исправление ошибок будет вам дорого стоить во всех смыслах.

Не ленитесь, всегда проверьте всё перед окончанием работ. Установите заглушки на выходы труб, заполните всё водой. Поверьте, это сэкономит вам крупную сумму и множество нервов.

Методы расчета и монтаж системы ливневой канализации

Система ливневой канализации – одна из инженерных сетей, предназначающаяся для быстрого водоотведения выпавших осадков. Возведение сооружений ливневой канализации рассматривается как необходимое в случаях, когда требуется обеспечить защиту от подтопления определенных участков, предохранить от разрушения фундамент и стены зданий, понизить уровень влажности, чтобы обеспечить комфортное проживание людей или нормальное функционирование оборудования.

Системы отведения ливневых стоков предотвращают затопление территорий во время осадков и таяния снега

Как может осуществляться строительство ливневой канализации

По способу сбора выпавших осадков прокладка ливневой канализации может быть осуществлена:

  • линейной. Вода собирается и транспортируется с помощью сети каналов. Нормы, регулирующие проектирование и строительство линейной системы, изложены в СНиПе 2.04.03-85. В частности, монтаж предусматривается с уклоном, направленным к основному коллектору. При наличии условий, не позволяющих обеспечить перемещение влаги самотеком, так как не выдерживается минимальный уклон, приходится прибегать к установке перекачивающих насосов. При прокладке ливневой канализации закрытого типа, состоящей из нескольких дождеприемников, которые соединяются посредством проложенных на глубине труб, отводящих дождевые воды в коллектор, СНиП предусматривает оборудование ревизионных колодцев метрового диаметра, позволяющих контролировать работу системы и осуществлять действия по ее обслуживанию;
  • точечной. Система состоит из дождеприемников, соединенных трубами.

Обратите внимание! Правила, изложенные в технических условиях, обязывают для обеспечения надежного и долгосрочного функционирования точечной системы ливневки установить на дождеприемниках защитные решетки и смонтировать специальные фильтры-пескоулавливатели.

Исходя из способа сбора и отвода выпавших атмосферных осадков, система ливневой канализации может быть отнесена к:

  • арычным. Сооружения арычной (открытой) ливневой канализации представляют собой открытые каналы, соединяющие водосборные лотки. Промышленное исполнение выглядит как совокупность бетонных лотков, накрытых металлическими решетками. Достоинством арычной системы, открыто сообщающейся с окружающей средой, является простота возведения при малых затратах на материалы и привлеченные ресурсы. К тому же ее приспосабливают для нужд орошения;
  • закрытым. Водопровод прокладывается скрыто. Система обеспечивается дождеприемниками – специальными промежуточными резервуарами-накопителями. Отведенные продукты доставляются, по обыкновению, к очистным сооружениям, откуда перебрасываются в водоемы естественного или искусственного происхождения;
  • смешанным. К осуществлению такого варианта отведения атмосферных осадков прибегают ввиду особенностей отдельных участков местности и с целью экономии материальных и финансовых ресурсов.

Если планируется самотечная ливневка, трубы в ней должны располагаться под уклоном в сторону коллектора

Как рассчитывается ливневая канализация и составляется проект согласно СНиП

Расчет ливневой канализации производится согласно СНиПа 2.04.03-85, регламентирующего возведение наружных сетей и сооружений канализации. Когда ливневая канализация сооружается своими руками, то для составления проекта, в принципе, достаточно рассчитать всего лишь четыре основных показателя, используя калькулятор:

Объема отводимой воды, чтобы просчитать требуемую производительность системы.

  1. Диаметра труб.
  2. Уклона.
  3. Глубины залегания труб в грунте.

Объем стока просчитывается по формуле

Q = q20×F×Ψ, в которой:

Q – высчитываемый объем; q20 – коэффициент, относящийся к интенсивности выпадения осадков. Измеряют интенсивность осадков в литрах в секундах, приходящихся на один гектар площади. Значение коэффициента для определенной местности можно получить либо, обратившись в местную метеослужбу или природоохранительную архитектурную службу, либо определить по графической схеме из СНиП; F – обозначенная в гектарах площадь, с которой будет осуществляться водоотведение. Имея дело со скатной крышей, площадь определяют, прибегая к использованию горизонтальной проекции; Ψ –величина поправочного коэффициента, учитывающего способность определенного вида покрытия к впитыванию влаги.

  • для кровли здания за 1,0;
  • для асфальтированного покрытия – 0,95;
  • бетонированного – 0,85;
  • утрамбованного щебня — 0,4;
  • открытого грунта, задерненного грунта, газонов – 0,35.

Диаметр труб для ливневой канализации подбирается в зависимости от объемов стоков, которые будут перемещаться по ней

Проведение расчета обязательно для каждого участка с дождеприемником, чтобы определиться с минимальным диаметром трубы для водоотведения. Если на участок водопровода приходится несколько дождеприемников, то объем стока суммируется. Определяя необходимый диаметр для трубы коллектора, считают объем стока со всей обустраиваемой территории.

Полезная информация! На практике берутся трубы диаметром 110-150 мм для водоотведения и 200 мм – для коллектора.

Уклон на погонный метр принимают в мм для труб диаметром:

  • 50 мм – до 30;
  • 110 мм – 20;
  • 150 мм – до 10;
  • 200 мм – 7.
Читайте также:  Дренажные трубы: виды, особенности, технические характеристики, стоимость

Прокладывать желательно так, чтобы наибольшим уклон оказался при врезке в дождеприемник, чтобы ускорить прохождение стока. Перед пескоуловителями желательно понизить скорость стока, чтобы взвешенные частицы, поэтому уклон можно уменьшать.

Глубина ливневой канализации определяется, опираясь на местный опыт возведения объектов канализационной сети. По общему правилу, от поверхности грунта до трубы должно быть не менее 700 мм. При меньшем расстоянии обязательным является обеспечение защиты от повреждений, вызываемых внешними механическими нагрузками, и теплоизоляции.

Следует предусматривать наличие смотровых колодцев там, где:

  • изменяется диаметр, направление или уровень прокладки трубопровода;
  • присоединяется труба;
  • расстояние на прямом участке между ними достигает 35 м (при диаметре труб в 150 мм). При больших значениях диаметра расстояние увеличивается до 50 м (диаметр — от 200 мм) и 75 м (диаметр от 500 мм).

Глубина и размер колодца также имеют значение и рассчитываются эти параметры в зависимости от диаметра труб, которые сводятся внутрь коллектора

Для колодцев глубиной свыше трех метров предусматривается минимальный диаметр в 1500 мм, диаметр в 700 мм допустим для колодцев глубиной до 1200 мм при трубах диаметром до 150 мм.

Монтаж ливневой канализации

Наружная часть системы начинает устанавливаться с подключения к водостокам построек. Для этого производят:

  • установку дождеприемников, закрепляемых с помощью битумной мастики и гидроизолируемых;
  • установку лотков или труб, в зависимости от того, какую систему сбора осадков, точечную или линейную, решено избрать;
  • монтаж водосточных труб (стояков);
  • организацию водосброса, открытого – в лоток или закрытого — в коллектор.

Ливневую канализацию наружную ведут в таком порядке:

  1. Проводят разметку с использованием трассировочного троса.
  2. Внешняя часть системы требует проведения земляных работ, в ходе которых закладываются траншеи и колодцы, а также канавы для установки наземных лотков.
  3. Устанавливаются наземные дождеприемники.
  4. Засыпав и утрамбовав песок на дне траншей, укладывают в намеченных местах трубы и лотки.
  5. Объединяются в целостную систему все элементы ливневой канализации, включая дождеприемники, пескоуловители и колодцы.
  6. По закреплении на цементном растворе лотков и установке металлических решеток внутренняя часть системы засыпается.
  7. Проведя пробную проливку, можно переходить к эксплуатации установленной системы.

Обслуживание ливневой канализации

Ремонт ливневой канализации, в принципе, не подразумевается, так как правильно сконструированной системе присуще свойство самоочищения. Избежать засорения, конечно, нельзя, так как в воде содержатся взвешенные частицы, которые, оседая, постепенно заиливают систему, приводя к постепенному снижению ее пропускной способности.

Обслуживание ливневок заключается в их регулярной прочистке и промывке

Важно! Проведение контрольного осмотра и профилактическая чистка ливневой канализации рекомендованы ежегодно. На практике прочистка проводится посезонно: весной – после таяния снега, осенью – накануне длительных дождей.

При проведении на участке строительства и значительных ремонтных работ также желательно проведение очистки.

На загородном участке применяется:

  • механическая очистка отдельных элементов системы с пробиванием, при необходимости, образовавшихся пробок;
  • промывка ливневой канализации гидродинамическим методом, под сильным напором воды.

На промышленных объектах, где возможно попадание жировых или органических элементов в стоки, используют также:

  • промывку паром или кипятком (горячей водой), т. е., термическое воздействие;
  • специальные химические реагенты для растворения засоров.

Самостоятельный ремонт ливневой канализации арычного (открытого) типа не представляет особенной сложности. Он проводится в два этапа:

  1. Подняв решетки, удаляют накопившиеся в желобах мусор и грязь, очищают пескоуловители.
  2. После промывки элементов системы водной струей устанавливают ранее вынутые обратно.

Работы в подземных частях системы производить сложнее. Потребуется начать с верхней точки. Последовательность такова:

  • обрабатываются дождеприемники;
  • прочищаются трубы, иногда с применением сантехнического троса;
  • проводится промывка с обеих сторон, начиная с приемной.

Очистка колодцев предполагает:

  • освобождение полостей от ила и песчаных наслоений;
  • осушение и очистку от грязи маслобензоотделителя (при его наличии);
  • извлечение, промывку водой и повторный монтаж (или замену) губчатых фильтров или коалесцентных модулей.

После проведения работ по очистке и необходимого ремонта ливневка снова полноценно готова к эксплуатации.

Стоки из ливневой канализации чаще всего выводятся в ближайший водоем природного или искусственного происхождения

Соблюдение охранной зоны и отвод собранной воды

При обустройстве канализации, в том числе, ливневой, СНиПом предусматривается организация охранной зоны в пределах пяти метров от труб. В охранной зоне запрещено:

  • блокировать свободу доступа к смотровому колодцу;
  • высаживать деревья и кустарники на расстоянии менее трех метров от труб;
  • возводить сооружения даже временного характера;
  • обустраивать парковку;
  • устраивать мусорную свалку.

В связи с такими требованиями задача отвода собранной на участке воды может быть усложнена, особенно при отсутствии централизованной коммуникации.

При наличии объектов, которым требуется орошение, возможно оборудование для этой цели специального резервуара, оснащенного маломощной насосной станцией. Тогда проблема сброса стоков не только получит решение, оно еще и принесет ощутимую выгоду владельцу. При осуществлении сброса стоков в грунт или естественную природную зону возникают определенные сложности. При сбросе в грунт придется считаться с его способностью к впитыванию влаги. При сбросе на ландшафт (на рельеф) потребуется сооружение очистных модулей, согласованное с рядом государственных организаций.

Попытки соединить ливневку с дренажной системой или канализацией прямо запрещены СНиП. Причины очевидны:

  • переполнение дренажной системы, приводя к подтоплениям, изменит структуру грунта, что чревато смещением фундамента и разрушением постройки;
  • подтопление ливневыми водами заблокирует хозяйственно-фекальные стоки, после чего придется очищать канализационную систему.

Функционирование противоливневой канализации рассматривается в качестве необходимого элемента инженерных сетей. Оно призвано устранить угрозу подтопления, образуемую выпадением атмосферных осадков. Оборудование такой системы на собственном участке вполне возможно без привлечения сторонних специалистов и значительных ресурсов. При условии соблюдения норм СНиП и должном обслуживании ливневка способна исправно служить многие годы, обеспечивая владельцам участка комфортное существование, оберегая постройки и оборудование, выращиваемые растения.

Ливневая канализация: СНиП, правила, требования и рекомендации

В одних регионах бывают ливни, в других – снежные зимы. В подобных ситуациях часто возникает необходимость устройства целой системы отвода дождевой и талой воды. Этот вопрос актуален как для населённых пунктов разного уровня, так и для частных домовладений.

Когда речь идёт о таком важном сооружении как ливневая канализация, СНиП, ГОСТ и тому подобные нормативные документы весьма важны. Ведь только правильно построенная ливневая система водоотведения будет работать исправно и по-настоящему долго.

Что представляет собой ливневая канализация?

Это инженерная сеть, предназначение которой – сбор с определённой территории избытка влаги с последующим отводом. Требования по сооружению ливневой канализации (ливнёвки) установлены СНиП 2.04.03-85.

Именно этим документом необходимо руководствоваться на всех этапах: при предварительных расчётах, проектировании и собственно строительстве. Важно обратить внимание, что СНиП 2.04.03 – именно такое написание иногда встречается – на деле не существуют, это неверное написание норм, номер которых указан выше.

Порой возникает вопрос в необходимости соблюдения СНиП: разве канализация на небольших участках не может быть построена без сложных расчётов и проектирования, «на глазок»?

Нет, поскольку несоблюдение определённых правил часто оборачивается нарушением работы всей системы, проблемами из-за застоя воды, а также убытками. Отсюда вывод: если на участке действительно необходима ливневая канализация, СНиП – документ обязательный.

Какой бывает ливневая канализация

Исполнение ливнёвки по типу системы может быть точечным, либо линейным. В первом случае всё относительно просто. Точечная ливневая канализация – это некоторое количество дождеприёмников, которые устанавливаются под водосточными трубами зданий и затем соединяются в отводную систему. Один из главных элементов такой ливнёвки – специальные пескоулавливатели и защитные решётки.

Линейный тип ливнёвки гораздо сложнее по своей организации. Здесь речь идёт уже об отводе стоков не только от зданий, но и с прилегающего земельного участка. К дождеприёмникам добавляется сеть каналов (её устраивают при помощи водоотводных лотков или труб), а также основной коллектор. Могут потребоваться также придверные поддоны – те же дождеприёмники, только применяемые перед воротами, калитками и дверьми.

Строительство ливневой канализации на больших по площади земельных участках предполагает также наличие ревизионных колодцев. С их помощью можно проверять, как работает вся система и проводить профилактическую очистку ливневой канализации.

При устройстве ливневой канализации линейного типа приходится учитывать массу важных моментов. Вот только некоторые параметры, учтённые СНиП:

По типу расположения относительно поверхности земли ливневая канализация может быть наружной либо внутренней.

Наружная ливневая канализация

Самый распространённый пример – устройство стоков вдоль дорожек. Система такого типа предполагает установку специальных водоотводных лотков, закрытых решётками.

Наружная ливневая канализация часто служит эстетическим целям, так как внешние элементы системы могут быть декоративными. Несомненным плюсом наружной системы отвода ливневых и талых стоков можно признать относительную простоту устройства, а также удобство эксплуатации: лёгкую промывку при засорах и загрязнениях, замену повреждённых элементов при необходимости.

Внутренняя ливневая канализация

Такая система гораздо сложнее, так как предполагает серьёзные расчёты. Внутренняя ливневая канализация предполагает значительный объём работ на копку и оборудование траншей в земле, укладку труб, устройство смотровых колодцев. Одновременно внутренняя ливневая канализация при правильном обустройстве отлично справляется с любым объёмом сточных и талых вод.

С чего начинается проектирование?

Расчет ливневой канализации – важнейшая часть. СНиП по канализации содержит необходимые формулы, а также ряд значений, которые потребуются для подстановки. Чтобы начать расчёт, нужна вот такая информация:

  1. Сколько осадков в среднем выпадает в местности?
  2. Какова площадь стока? Эта величина складывается из площадей всех крыш и прочих водонепроницаемых поверхностей (залитых бетоном дорожек, навесов).
  3. Какого типа грунт на участке?
  4. Где располагаются подземные коммуникации (если они есть).

Все данные собраны – пора рассчитывать по СНиПам теоретический объём воды. Важно не забыть о поправочных коэффициентах и расчётных значениях выпадающих осадков, которые в правилах собраны в специальную таблицу.

Монтаж ливнёвки невозможен без этих предварительных выкладок. Ливневая канализация, расчёт которой неверен, едва ли полностью разрешит проблему отвода стоков. Суть ошибки не особенно важна: неверно выбранная ливневая труба, угол наклона или объём коллектора.

Результатом ошибки в меньшую сторону обычно становится перегрузка всей системы при значительных дождях и/или таянии снега. Если же заложить материалы с избыточным запасом, укладка ливневой канализации может стать весьма дорогостоящим делом.

В документе содержится перечень разделов, которые обязательно должны быть в полноценном проекте.

На какую глубину закладывать трубы?

Здесь очень многое зависит от диаметра труб, климата, а также типа грунта. Для ориентира возьмём средние значения: в средней полосе трубы диаметром 50 см и менее допустимо укладывать на глубину 0,3 метра. Такая глубина ливневой канализации признана достаточной. При большем диаметре труб должно быть большим и заглубление: на 0,7 метра.

Настоятельно рекомендуется не опираться только на теоретические выкладки. В районах с глубоким промерзанием грунта монтаж ливнёвки требует учитывать этот неблагоприятный для инженерных сооружений фактор.

Если трубы для ливневой канализации недостаточно заглублены, в морозы не исключается образование внутри ледяных пробок и даже разрывы трубопровода. Устранение подобных повреждений – дело трудоёмкое и часто дорогостоящее.

Почему так важно выдерживать уклон?

Здесь всё просто: если трубы ливневой канализации проложены под правильным углом, сточные воды «отправятся» в коллектор самотёком. При недостаточном уклоне в трубах/лотках образуется застой воды, которая в морозы может превратиться в лёд. Если сделать уклон слишком большим, это чревато быстрым заиливанием трубопровода.

Рассчитывать минимальный уклон рекомендуется по СНиП. Бывают ситуации, когда проложить трубы под надлежащим углом невозможно (обычно в скальных или мёрзлых грунтах). В этом случае в проекте необходимо учесть использование специальных дренажных насосов.

Ливневка в канализацию

Это один из часто возникающих вопросов. Практика показывает: у частных домовладельцев временами появляются мысли объединить домовую канализацию с дождевой. Обычно такие идеи связаны с тем, что в системах обоих типов речь идёт об отведении стоков.

Реализовать подобные идеи настоятельно не рекомендуется. Ливнёвка, выведенная в канализацию, может серьёзно затруднить работу системы отвода жидких бытовых отходов. Для ливневой канализации характерны резкие скачки наполняемости труб.

Во время серьёзных ливней или массового таяния снега фекальному трубопроводу может элементарно не хватить пропускной способности. В силу изложенных выше причин ливнёвка в канализацию становится просто недопустимым вариантом устройства отвода дождевых и талых стоков.

Что такое охранная зона ливневой канализации?

Это понятие у многих вызывает недоумение. Но устройство охранной зоны ливневой канализации – прямое требование СНиП. Речь идёт о расстоянии в обе стороны от места устройства любого элемента системы водоотвода (или от его проекции на поверхность земли, если система заглублена). Это расстояние равно пяти метрам. В указанной зоне нельзя:

  • что-либо строить (даже если это просто навес);
  • сваливать мусор;
  • парковаться;
  • делать посадки (здесь зона может быть уменьшена до трёх метров).

Ливневая канализация, построенная на основании тщательных расчётов в соответствии с СНиП 2.04.03-85, в полной мере решает все задачи отвода дождевых и/или талых стоков и обеспечивает защиту фундаментов зданий, а также прилегающих участков.

Ссылка на основную публикацию